NIKON D3400 + MAKSUTOV MTO1000

[FAUSTO]

Buongiorno,

mi presento, sono Fausto e sono entrato da poco nel mondo della fotografia "professionale".

Sono appassionato di foto Naturalistica ed Astronomica (foto alla luna).

Effettuo anche fototrappolaggio.

5 anni fa possedevo una Nikon P900 appositamente acquistata per fare foto alla Luna, o a lungo raggio, molto soddisfatto, ma per passare alla foto "professionale" decisi di venderla dopo qualche anno.

Acquistai circa un anno fa, una bellissima Nikon D3400 entry level, ma che mi ha dato buoni risultati a livello di foto base.

Circa una settimana fa ho ricevuto in regalo un obiettivo catadiottrico Maksutov MTO1000.

Ho visto molti video e foto di questo obiettivo montato su Nikon, ma sinceramente non ho avuto risultati.

Praticamente dopo aver acquistato adattatore m42 per Nikon ed aver montato tutto alla precisione, l'obiettivo non viene riconosciuto (logicamente) dalla mia D3400, dal display e dal mirino riesco a vedere tranquillamente attraverso l'obiettivo, ma quando scatto la foto viene totalmente nera.

Sapete darmi info e notizie in merito alla programmazione della fotocamera.

Grazie

Saluti

[M&M]

Semplice : l'esposimetro non funziona. Quindi devi mettere in manuale ed esporre 'a occhio.

Quando vedi che la foto é ok, vuol dire che hai trovato la coppia tempo-ISO, corretta.

[FAUSTO]

Salve M&M, ti ringrazio per la risposta.

Praticamente ho già fatto la prova in manuale, sia dal mirino che dal display riesco a vedere tutto bene, al momento che scatto la foto e vado a rivederla, si vede solamente un rettangolo nero.

Mettendo in manuale la fotocamera riesco solo a gestire gli ISO ed i tempi di scatto, mentre non riesco a modificare il parametro di apertura e chiusura diaframma.

Sul display compare    f--

Come faccio a sapere a che apertura del diaframma sto lavorando?

come posso risolvere?

[M&M]

Il diaframma è quello dell'obiettivo. Ovviamente non si può cambiare dalla fotocamera, visto che non c'è alcuna comunicazione tra i due dispositivi.

Per la tua D3400 è come se davanti allo specchio non ci fosse nulla.

Ma poco male perché quel catadiottrico ha diaframma fisso nominale f/10 (reale tipo f/16), quindi non si può cambiare. E' fisso.

In pratica tu avrai sempre f/10 e in base alla sensibilità ISO impostata, avrai un tempo di corretta esposizione corrispondente.

Sul perché tu riesci a vedere a display la foto mentre poi lo scatto viene nero invece non riesco a darmi una spiegazione.
Avrei immaginato una sottoesposizione di svariati EV ma allora dovresti vedere nere anche le immagini a display.

Ovviamente a mirino l'immagine si vede, perché vedi attraverso specchio+pentaspecchio a prescindere da tempo ed ISO impostati.
 

 

 

[Silvio Renesto]

Tranne rarissime eccezioni i catadiottrici sono a diaframmma fisso, cioè ne hanno uno solo. Se non ricordo male L'MTO 1000 è f10 fisso (in realtà è ancora più scuro di quanto dichiarato). Quindi sei sempre a (pseudo) f10.
Nostalgia. Ho avuto quell'obiettivo ai tempi della pellicola. Un carrarmato in tutti i sensi. Però poco gestibile e non proprio eccelso.

OPS Mauro mi ha preceduto di pochi secondi  

[FAUSTO]

Praticamente inquadro l'oggetto da display, scatto, quando vado a rivederla, compare un rettangolo nero che occupa tutto il display....niente foto.

Non riesco a capire.

A questo punto potrebbe essere troppo sottoesposto?

 

[M&M]

2 minuti fa, FAUSTO ha scritto:

A questo punto potrebbe essere troppo sottoesposto?

A che tempo e ISO sei ?

[FAUSTO]

1/125 ISO800

[M&M]

1 minuto fa, FAUSTO ha scritto:

1/125 ISO800

In casa ?

 

[FAUSTO]

In casa, inquadrando oggetti all'esterno di sera.

[M&M]

11 minuti fa, FAUSTO ha scritto:

In casa, inquadrando oggetti all'esterno di sera.

Con le luci della strada spente e il cielo coperto ?

Avrai un obiettivo Nikon automatico in casa, immagino, no ?

• Monta quello
• metti in A
• metti ISO 800
• metti diaframma f/13 o f/16
• vedi che tempo di da ...
• poi imposta quei valori con il tuo MTO 1000 (che spero non cercherai di usare a mano libera ma con un treppiedi e una testa serie)

io credo che prima di mezzo secondo o un secondo non vedrai niente.

Io, in casa, con 30 Watt LED, a f/13 ed ISO 800, ho tempi tipo 1/6''. A 1/125'' sei come minimo sotto di 6-7 stop.

[FAUSTO]

Lampioni accesi e cielo coperto.

grazie ancora,

questa sera provo.

L'ho già montato su cavalletto. Vedi foto

Vi faccio sapere.

[FAUSTO]

Buongiorno Ragazzi,

sono riuscito finalmente a scattare molte foto con mto1000 e la mia d3400

Sono contentissimo e soddisfatto, poichè sono riuscito a realizzarle facendo varie prove e seguendo i vostri consigli.

Ottimo obiettivo.

Ora devo farci solamente la mano per la messa a fuoco.

Appena ho qualche minuto vi posto le foto della luna che ho fatto.

Giusto per dare qualche dato:

Scatto di notte alla luna (fatta dall'interno della mia camera con luce spenta, attraverso la finestra aperta)

ISO800 - f13/f16 (fisso da obiettivo MTO1000) - velocità di scatto 1/125 - timer foto sec. 10"

Comunque ci sto lavorando per togliere il più possibile il micromosso.

Grazie infinite.\

 

 

 

 

 

[FAUSTO]

Scusate, 

per quanto riguarda lo scatto a mano libera (per la naturalistica-foto ad animali con scatto veloce 1/125" ) con MTO1000 (pesantissimo) ed un obiettivo moderno (tipo 600mm), qual'è la differenza del micromosso? 

Differenza molto alta o simile?

Come  posso "risolvere" (nel miglior modo possibile) per ridurre le vibrazioni.

Mi consigliate qualche accessorio da installare (tipo stabilizzatore portatile)

Grazie

[M&M]

Così a occhio quel treppiedi/testa mi pare di categoria non proprio "rocciosa".
Comunque, buon divertimento 

[FAUSTO]

Scusami M&M, abbiamo postato insieme.

Il treppiede posso garantirti che è molto stabile, anche se l'MTO è mooooolto pesante (devo pesarlo).

Calcola che per fare le foto alla luna, le microvibrazioni si vedevano sul display della d3400 anche dopo 5sec con timer, ecco perchè scatto a 10sec.

In realtà solo per questo obiettivo ci vorrebbe un treppiedi da telescopio.

 

Posto di nuovo la domanda.....

per quanto riguarda lo scatto a mano libera (per la naturalistica-foto ad animali con scatto veloce 1/125" ) con MTO1000 (pesantissimo) ed un obiettivo moderno (tipo 600mm), qual'è la differenza del micromosso-vibrazioni? 

Differenza molto alta o simile?

Come  posso "risolvere" (nel miglior modo possibile) per ridurre le vibrazioni.

Mi consigliate qualche accessorio da installare (tipo stabilizzatore portatile)

Grazie

[M&M]

Io non sono ferrato di questo genere di fotografia, quando scatto alla luna lo faccio con tempi nettamente (ma nettamente) più rapidi e faccio raffiche.

Ma credo che con un macigno da 1000mm come il tuo, effettivamente ci voglia un treppiedi "da telescopio" come dici tu e tutta una serie di accorgimenti che richiedono pazienza, molta pazienza. E un sacco di scarto.

Ma spero che online ci sia gente esperta del genere in grado di consigliarti.

Sinceramente non credo che un moderno teleobiettivo possa risolvere da solo queste tematiche, almeno non quelle che richiedono una testa ribassata da un chilogrammo e un treppiede con gambe da 40mm. Lo stabilizzatore integrato aiuta ma non quanto si pretenderebbe.

[Silvio Renesto]

Per la mia esperienza,  1/125s per fotografare gli animali non è proprio uno scatto veloce, a meno di animali che stiano molto fermi.
Anche la messa a fuoco con un teleobiettivo "scuro" come  il MTO 1000 f10 (o 16 che sia) non è delle più rapide ed agevoli, altro motivo per cui gli animali devono essere molto fermi.
Se poi vuoi scattare a mano libera devi tenere conto anche delle vibrazioni indotte dal fotografo ... .
Con l'MTO ho fotografato (con la nikon FM2, quindi decenni fa) un martin pescatore posato su un ramo a distanza notevole (era piccolo nell'inquadratura anche se ripreso con un 1000mm), un gabbiano posato sull'acqua ed un gruppo di aironi sul greto di un fiume. Su diapositiva, con risultati non eccelsi. Dopo queste tre foto ho deciso che l'MTO 1000 non faceva per me, non avendo peraltro interesse per la fotografia astronomica.

Tutto questo senza parlare della resa ottica, tipica da catadiottrico.

[Leo]

Ciao Fausto, non ho ben capito la tua domanda, ad essere onesto. A 1/125 difficilmente scatto foto di animali, è facile che vengano mossi per i loro movimenti. Se poi in mano hai un 1000mm croppato in dx, direi che non scenderei sotto i 1/750-1/1000, per evitare il micromosso del fotografo, in base al manico... Facile che starei più nell'intorno dei 1/2000.

Sulla differenza dei micromossi, cosa intendi? Dipende da che obiettivi stai considerando, dal loro peso, dalla loro stabilizzazione, dalla situazione fotografica, dalla macchina fotografica: spesso parto da un tempo di tranquillità, per poi scendere fino a raggiungere il limite dove vedo micromosso, tenendo in considerazione che quando lo vedo sul display in macchina, tendenzialmente sul PC lo vedrei già prima anche a tempi migliori. E poi dipende dalla macchina: la D3400 non ha stabilizzazione e ha una raffica lenta, se hai una mirrorless FX ad esempio avresti una stabilizzazione sul sensore e una raffica che ti permette di avere più probabilmente uno scatto fermo, permettendoti quindi di scendere ulteriormente con i tempi (con un ovvio aumento di foto cestinate, ma la in mezzo quella buona probabilmente c'è).

[Lucky]

Il 30/12/2022 at 11:17, FAUSTO ha scritto:

Calcola che per fare le foto alla luna, le microvibrazioni si vedevano sul display della d3400 anche dopo 5sec con timer, ecco perchè scatto a 10sec. In realtà solo per questo obiettivo ci vorrebbe un treppiedi da telescopio.

per quanto riguarda lo scatto a mano libera (per la naturalistica-foto ad animali con scatto veloce 1/125" ) con MTO1000 (pesantissimo) ed un obiettivo moderno (tipo 600mm), qual'è la differenza del micromosso-vibrazioni? 

Come  posso "risolvere" (nel miglior modo possibile) per ridurre le vibrazioni.

Mi consigliate qualche accessorio da installare (tipo stabilizzatore portatile)

facciamo due semplici conti:
MTO=1000 mm focale + D3400= sensore Dx con crop 1,5  Totale focale 1500mm !!!
Con una focale di questa lunghezza, i tempi di sicurezza per ottenere uno scatto privo di mosso devono partire ALMENO da 1/1000 sec, per arrivare, nel tuo caso, ad 1/4000 sec, che e' il tempo minimo di scatto permesso dalla D3400, ma sarebbe meglio sendere ancora sotto....
Scattare ad 1/125 sec, anche senza toccare la macchina e con la stessa completamente appoggiata su un muro di granito largo 50 cm, vuol dire quasi certamente ottenere una foto "micromossa". E bada bene che il micromosso non sono le oscillazioni di 5 sec del treppiede mentre inquadri la luna a cui fai riferimento nel tuo post (quello e' MOSSO, bello e buono...), ma le vibrazioni ad alta frequenza causate dall'alzo dello specchio e dalla apertura della prima tendina, che rilevi abbastanza chiaramente quando poi vai a visionare la foto al 100% dell'ingrandimento, o giu' di li'.
Ora, per scattare con tempi da 1/2000 a scendere, ed ottenere una foto esposta correttamente, considerando il diaframma effettivo dell'MTO 1000 che viaggia intorno ad F13, o ti devi trovare su una spiaggia a mezzogiorno il 15 Agosto, oppure, se la luce non e' tantissima, devi salire con gli ISO a sensibilita' che la D3400 non conosce neppure, e che probabilmente ti consente solo una D5 o qualche Sony particolare......
Ovviamente, anche scattando ad 1/2000 sec ci vuole sempre un treppiedi ed una testa basculante degni di questo nome, altrimenti alle vibrazioni generate dalla macchina si sommano pure le oscillazioni e le vibrazioni, a frequenze varie, generate dallo stativo, o i movomenti involontari del fotografo.
E nel caso di foto astronomiche o di foto alla luna, considera che quest'ultima si muove, come si muove tutto il resto lassu'..... e questo significa che, con un tempo di scatto di 10 sec abbinato ad una focale di 1500mm, mentre l'otturatore resta aperto, in quei 10 sec. la luna compie un arco ben visibile sulla foto, rendendo necessario l'utilizzo di una testa motorizzata e di un inseguitore astronomico, che muova tutto il complesso con la stessa velocita' angolare della luna, in mancanza dei quali neppure con un 12mm riesci ad ottenere stelle realmente puntiformi, se il tempo di scatto non e' sufficientemente breve.

Ma veniamo alla seconda domanda: che differenza pratica c'e' tra un 600mm (F4, da 15.000 Euro, aggiungo io) ed un MTO 1000 F13 ?
Semplice:  se con il primo, in condizioni di luce "normali" riesci scattare ad 1/1000 sec e 2000 ISO, con il secondo, a parita' di luce, a parte l'evidente differenza di angolo di campo inquadrato, sei "costretto" a scattare almeno ad 1/2000 sec e con una sensibilita' ISO di 5 stop piu' elevata.......
Ecco perche' tutti i fotografi sportivi e naturalistici utilizzano costosi teleobbiettivi con apertura F2,8 o al massimo F4

Buona luce e buone foto

 

Modificato 2 Gennaio 2023 da Lucky

[FAUSTO]

Grazie Ragazzi,

seguirò tutti i vostri consigli.

Le foto che ho scattato mi hanno già dato una parte di soddisfazione (ero partito sconfitto con il Mak 1000+d3400).

Non sono un tipo da postproduzione, da utilizzo forzato di photoshop, però un minimo di adattamento si può fare.

Mi piace fare foto originali, e sono un collezionista di fotografia semplice.

Non appena scatterò foto naturalistiche e astronomiche soddisfacenti, ve le mostrerò.

Orgoglioso di aver seguito i Vostri consigli, vi lascio Buona Luce a tutti.

Ci aggiorniamo presto.

[Pietro Santonocito]

Caro FAUSTO

leggo i NL che hanno risposto, ultimo tra tutti Lucky che ha fatto uno spiegone magistrale sull' uso&consumo dell'accoppiata 3400/1000 e dopo avere fatto un giro sul net per vedere che robe sono, mi domando e sommessamente ti chiedo:

perché non ti disfi di questa ferraglia ed acquisti strumenti aggiornati che soddisfino maggiormente le tue attese?

P

 

 

 

 

[Max Aquila]

io non sono fin qui intervenuto per non scoraggiare l'intraprendenza di Fausto...

Ma un MTO1000/10 io a casa ce l'ho fin dalla fine degli anni 80 dell'altro secolo, quando talvolta lo usavo a mare sulle mie reflex a pellicola, con emulsioni adatte alla sua mancanza di luce e al suo effetto di riflesso degli specchi, comune a tutti i catadiottrici nei punti di luce, che restano raffigurati come ciambelle invece che come...punti.

Però l'ultima volta che l'ho usato risale al 2006, dopo l'acquisto della Nikon D70, la mia prima DSLR a obiettivi intercambiabili (prima usavo la Coolpix 990)

Dopo i primi dieci scatti, l'ho rimesso nella sua custodia sovietica, insieme ai suoi bei filtri correttori per il BN da 122mm di diametro, in vetro ottico e metallo.

E là giace da allora.

Beh... adesso l'ho preso e pesato:

1,88 kg da solo

2,78 kg con una D500 e una staffa Arca Swiss

perchè un peso così, da bilanciare e brandeggiare in direzione del cielo, verso gli astri e la Luna, necessita chiaramente di un treppiede adeguato e munito minimo di una Gimbal, se non si pssieda una testa motorizzata azimutale, per seguire il percorso degli stessi, mentre noi ci muoviamo a nostra volta sul nostro Pianeta.

E siccome io di astrofotografia non ne mastico, ma di fotografia con grossi carichi si: ecco che ho deciso per il mio Leofoto 364, al quale ho tirato fuori solo le gambe della massima sezione, 36mm appunto.

Testa gimbal Artcise, per utilizzarne la culla nella fase di puntamento, monitor della fotocamera basculabile e ....dato che parliamo di reflex, LiveView, per vedere a monitor peventivamente l'inquadratura in posizione scomoda...

Luna a tre quarti con scatto ritardato di 20sec   t/125" f/10 -0.3EV ISO 160 ritagliata in formato quadrato

la stessa, usando t/4000" f/10 -0.3EV ISO 2200
sulla D500 in formato 1,3X con una focale equivalente portata quindi a 1950mm

Nemmeno da pensare di cercare di lavorare su file di partenza come questi: si tratta di un obiettivo adatto forse all'osservazione astronomica, attraverso appositi oculari, senza bisogno di fotocamera che diventa una inutile ed ingombrante appendice.

E stiamo parlando della mia D500 che rispetto alla tua D3400 mi ha consentito una serie di comodità, del tutto avvilite dalla mancanza di progressività nella rotazione della enorme ghiera di messa a fuoco che fa conseguire una assoluta mancanza di precisione del punto di messa a fuoco...ove a queste distanze possa esservene.

Non si tratta solo di un problema di scelta delle attrezzature, Fausto:

ma di soggetti.

Quella tua macchina ti verrà utile per altro genere di fotografie.

Quel catadiottrico.... meglio dimenticarselo.

[Max Aquila]

Il 30/12/2022 at 11:10, FAUSTO ha scritto:

Scusate, 

per quanto riguarda lo scatto a mano libera (per la naturalistica-foto ad animali con scatto veloce 1/125" ) con MTO1000 (pesantissimo) ed un obiettivo moderno (tipo 600mm), qual'è la differenza del micromosso? 

Differenza molto alta o simile?

Come  posso "risolvere" (nel miglior modo possibile) per ridurre le vibrazioni.

Mi consigliate qualche accessorio da installare (tipo stabilizzatore portatile)

Grazie

questa è scattata con un Nikkor AFS800mm f/5,6E FL VR ED + TC1.25X su D500 in formato 1,3X per una focale equivalente (nessun crop) di 1950mm 

come anche questa...

 

C'è una certa differenza, anche nella facilità di messa a fuoco... non trovi?

[Max Aquila]