Max Aquila

neppure io

ma era la Nikon di Lynn Goldsmith... qui con Patti

Un primo contatto decisamente dinamico per questo erede di una lunga dinastia di zoom che è il Nikkor 70-200mm f/2,8 S VR Oggi in montatura Z, in una veste estetica e tecnica che forse non ha la pari neppure con le versioni migliori di questo zoom: se non altro per la presenza del display digitale col quale già prima dello scatto potersi sincerare (quando occorra) della reale focale alla quale si stia per fotografare. O della scala di pdc O della distanza di ripresa reale. Tutte cose che servono in fotografia, a chi sappia farne l'uso corretto. La ballerina di flamenco che si è prestata a farsi ritrarre è "La Tonà" di Palermo Max Aquila photo (C)

scarica Helicon Focus e usa il 24-70... e saluti i micro, per i tuoi still life

i primi 5000 scatti in un'ora: mica scattando ad una parete, ma ad una ballerina di flamenco... Avevo impostato sequenza rapida (H*) e la differenza con la vecchia Z6 si è fatta vedere subito tutta: l'otturatore della 6II è sovradimensionato per le possibilità della fotocamera, in termini di dissipazione del calore. Non se ne accorgerà nessuno, perchè a differenza delle Sony a9 (anche quelle usate a suo tempo mettendole alla frusta) che diventano incandescenti, la Z6II resta assolutamente neutrale, ma alla fine delle tre ore di shooting mi si è accesa a monitor e mirino la spia di overheating della scheda Cf Express Lexar 128 GB che stavo utilizzando. Schede che diventano incandescenti già nel lettore al momento di scaricare i file. C'è bisogno per questo eccellente otturatore un corpo macchina dimensionato opportunamente !

forse non avete capito cosa facciamo su Nikonland e per chi ci legge io e Mauro... Volete sapere come funziona in raffica la Nikon Z6 II ? Non andate su You Tube a guardare palleggiatori di attrezzature in video. Ci vuole chi va a scattare.

sono contrario a De Niro un colpo solo...

Max... comprerai un'altra Z scomoda come le prime cinque? ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

identica alla Z6: scomoda, senza l'impugnatura aggiuntiva che stiamo aspettando come il pane. Oggi ho fatto una session di ritratto ambientato di 9200 scatti dei quali 7mila col 70-200/2,8 Z e sono ai limiti della tendinite

pure io... ma con la Z6 II... a casa da giovedì scorso

intelligenti, pauca...

Vuoi mettere? Lo stanag del mio battaglione carri e la targa di uno dei Leopard che ho comandato?!!!

Assolutamente si... Bisogna proprio dirlo...!!!

ah peccato: ora che lo hanno fatto gli altri, Nikon terrà a distinguersi...

Comunque, per chiarezza, la mia idea (che poi è come funziona Helicon remote), che ho suggerito a Nital di trasferire nei contenuti tecnici a Nikon, è non certamente di lasciare le cose come stanno, ma di aggiungere un comando al programma attuale (che basa la messa a fuoco solo sul punto in cui l'abbiamo lasciata prima di entrare nel rigo del menù) identificando i due punti estremi di messa a fuoco, iniziale e finale, qui identificati con le crocette arancioni. Il programma, in funzione del diaframma impostato (primo parametro) e del numero degli scatti impostati (secondo parametro), stabilirà da sè di quanti mm deva operare il cambio di messa a fuoco per tenere nitidi tutti i piani tra le due crocette di riferimento, (oppure segnalerà che con quel numero di scatti o con quel diaframma non ce la può fare). Lasciando fuori fuoco gli altri piani dipinti in blu... Il programma ce l'hanno già: devono solo aggiungere un riferimento di fine. Altro consiglio? L'immagine riassuntiva dello stacking che consentono Z6 e Z7, presente sulle altre nuove macchine (attualmente nè Z5, nè Z6 II, la consentono)

dall'interno l'equipaggio può uscire dai tre accessi consoni delle torrette dell'M60 o dalla postazione del pilota (se capottato sulla torretta), posto che la bdf sia tra ore 11 ed ore 1 Diversamente c'è la botola da aprire...ma ci vogliono gli attrezzi giusti: il dado più piccolo sui Leopard era della 24

Fonte a parte, vorrei rassicurarti per un altro aspetto, che ti fa passare l'ansia misurometrica da questa fattispecie: la fotocamera, quando anche avessi impostato un numero eccessivo di scatti, rispetto l'inquadratura in oggetto, si arresta da sola. Metti che abbia lasciato impostati 100 ftg passo 2, se a sessanta ritiene di aver esaurito di mettere a fuoco ogni piano dell'inquadratura, si arresta. Diverso è il discorso se per caso dovessi stabilire di mettere a fuoco solo fino ad un certo punto del soggetto e lasciare fuori fuoco la restante parte: fermo restando che nove volte su dieci il risultato poi risulta artificioso, perchè si nota subito la calata di nitidezza improvvisa (e non graduale, come ogni ottica consenta), ammesso che sia questo il risultato prefisso, non ti resterebbe che misurare (non so come) i millimetri di spazio utile fino al piano sensore e poi impostare i dati. Ciò naturalmente vale (diglielo ai recensori di quel sito) per un soggetto pianparallelo rispetto all'asse ottico dell'obiettivo: appena avessi impostato un'angolazione che alteri la prospettiva di quella lente, quel sistema di calcolo, IMHO, non serve più a nulla... Liberati dall'esigenza di conoscere il funzionamento preciso del programma: è semplicemente fatto con i piedi. Fotografa...

e su Nikonland non parliamo di soldi ma di Fotografia e fotografie. Ma oggi ho trovato il pagamento automatico di euro 19,99 sul conto corrente, che Libero si prende da solo ed ogni anno per l'ampliamento dello spazio mail che uso da vent'anni, subissato dalla loro pubblicità, dal loro spam e dalle loro intrusioni sulla mia privacy (mi basta pensare ad un oggetto che me lo vedo pubbblicizzato sui loro banner il giorno dopo). E stiamo a fare le pulci alle cose che servono? Poi per inciso ricordo che i prodotti non si classificano per professionisti o amatori: sono le persone che si distinguono per avere o meno un approccio professionale alla soluzione di un problema, oppure non... Conosco tanta gente che fotografa per professione che molta buona volontà ma pochissime conoscenze di come poter fare per dare una svolta alla propria professione. Qui su Nikonland, io e Mauro Maratta ci fregiamo di aver saputo dare consigli utili a parecchia gente: indipendentemente dal fatto che fossero fotografi professionisti oppure vigili urbani con la passione della fotografia.

Boh: io tutte queste accorate proteste non le ho lette. E al contrario Nikon promuove seminari in ogni dove per far dire ai suoi Ambassador che TOKO che sia il loro focus stacking. Noi di Nikonland alla seconda volta che lo usavamo ci siamo chiesti che mente curiosa lo avesse progettato. Helicon Focus lo usiamo da sei mesi e lo abbiamo comprato subito, (io solo da un mesetto) perchè ci siamo accorti quanto prestazionale anche in termini di tempo fosse, rispetto la procedura macchinosissima di passaggio sui software Adobe per gestire lo stacking delle foto realizzate. Francamente, la prossima volta, al Manager Nital, suggerirò di dire ai papaveri di Tokyo che oltre a quella modifica potrebbero anche fare il passo successivo: quello di realizzare il software di unione, direttamente on camera, al posto di quelle inutili opportunità presenti da tempo immemore sul Menù meno praticato dai fotografi Nikon, ...ossia quello di Ritocco che occupa inutile spazio di programmazione nella CPU...

il tallone d'Achille del "temuto" T72: i serbatoi esterni ausiliari, necessari per consentire a questo carro con il quale i sovietici perpetravano le loro invasioni, le enormi percorrenze cui li assoggettavano. Ma se col bazooka li beccavano nel culetto...

Una bella domanda la tua: perché la versione per Z del 70-200 si può solo paragonare con l'FL di quest'articolo. Se lo hai letto dall'inizio, io al Nikon FL ho concesso l'ultima chance. Poi l'ho venduto. Non parliamo di prezzi su Nikonland, ma di foto

Ho appena ricevuto assicurazione dal Product Manager Nital, riguardo l'approssimazione del programma di Nikon per il focus stacking, che suggerirà a chi di competenza al loro primo forum, di inserire una riga di comando per impostare anche il punto estremo di maf, oltre al primo, in maniera da eliminare lo stupido comando di step: una volta impostato il diaframma di lavoro, oltre al numero degli scatti, sarà il programma a stabilire lo step necessario per tenere tutto a fuoco. Un'inezia... Poi esigeremo un applauso...

Il file che devi aprire nel box G1, premendo il pulsante select file è quello che ti ho lasciato, ossia V860IIN_V1.9.fri che attualmente nel tuo pc si trova nella cartella: > Questo PC>Download>Godox_V860IIN_V1.9_3 Ovviamente il flash deve essere collegato via USB al PC e spento (non levare la batteria) Quindi la sequenza è: collegare il flash spento via USB al PC (cura che il cavetto USB sia buono, ossia ad alto contenuto di rame, per poter scaricare dati) aprire il programma G1 dal PC premere select file ed individuare nella cartella di cui sopra il file di aggiornamento .fri premere connect : che permetterà di individuare il flash individuato il flash connesso, premere upgrade... alla domanda se vuoi cancellare e riscrivere il fw rispondi yes (clicca yes) fatto