Saluti,

posto questo dietro le quinte perché sto rilevando che la mia Z50II impostata su bilanciamento bianco "flash" ha la tendenza a restituirmi immagini sempre un poco troppo calde.

Premetto che fino ad ora non ho tarato-starato alcunché e lavoro con le impostazioni di default - quindi nella mia ignoranza accetto eventuali suggerimenti in materia.

La situazione è tipicamente senza luce ambiente, solo con illuminazione flash. I soggetti sono dei libri che devo vendere. Foto di backstage:

Un Godox a sinistra dietro softbox con griglia come luce principale ed un'altro Godox in softbox piccolo da viaggio a destra come luce di schiarita, per compensare le ombre.

Su NX Studio ottengo questo risultato (tre casi):

UNO

DUE

TRE

Come si vede ho usato un "coso" per aiutarmi a trovare il giusto punto nero e soprattutto il bilanciamento bianco.

A sinistra le foto come uscite dalla macchina in profilo standard ed a destra dopo il mio intervento.

Questa deviazione calda che rilevo in che modo posso diciamo gestirla direttamente in macchina?

Magari la macchina ha ragione lei ma i miei due Godox TT685 + diffusori deviano il colore. Mi viene anche questo dubbio.

Le tre immagini finali, per commenti e critiche:

Edited January 11Jan 11 by Nocram

Il primo Datacolor c'è l'ho!

Edited January 11Jan 11 by Nocram

E allora usa quello per fare il punto con il primo scatto. Poi usi il contagocce su quello per stabilire il bilanciamento del bianco che ti convince di più e quindi lo "propaghi" a tutte le altre foto del set una volta che è di tuo gusto.

Non ci può essere scienza in camera in questo campo, perché il bilanciamento del bianco nelle fotocamere non è esattamente conforme alle misure del termocolorimetro (io ho il Sekonic C500 e non ho mai trovato esatta corrispondenza).

In ogni caso la qualità della luce e stabilità di un flash a slitta è quella che è, e certo il softbox contribuisce a far deviare la temperatura colore.

Un investimento da mettere in campo, se il 96,35% delle tue foto è di questo tipo, è un flash da studio di qualità (tipo un Godox serie DP anche non troppo potente ma della serie con la luce di modellazione a LED, gli altri sono scarsi) e un softbox grande.

Si ho capito.

Mi sono re-installato il software del Datacolor CHECKR24 ed ho ricordato perché non mi era piaciuto: per crearti un "set-up" tarato e replicabile ti costringe ad usare Adobe Lightroom o con un pelo di sbattimento in più ACR. In pratica il suo software non serve a nulla se vuoi post-produrre il raw con NX Studio. Ma, d'altra parte, trovo fastidioso che il contagocce di NX Studio quando lo usi per impostare il grigio non ti dica di quanto corregge il tiro (è un segreto!) - era una informazione utile da sapersi per andare a modificare qualcosa in camera con cognizione di causa.

Comunque certo, luci di qualità sono l'unico modo per avere dati affidabili già in partenza. Altrimenti è sempre un rincorrere.

Edited January 11Jan 11 by Nocram

Non intendevo necessariamente di profilare la fotocamera (anche quello é un processo empirico) ma di fare il bianco tu, con i tuoi occhi, set per set, basandoti sempre sullo stesso grigio.

Si, il wb Nikon é segreto.

15 minuti fa, Mauro Maratta ha scritto:

Non intendevo necessariamente di profilare la fotocamera (anche quello é un processo empirico) ma di fare il bianco tu, con i tuoi occhi, set per set, basandoti sempre sullo stesso grigio.

Si, il wb Nikon é segreto.

Concordo, dato l'ambiente controllato basterebbe mettere il colorchecker nella prima foto per regolare esposizione e bianco, volendo si potrebbe anche creare il profilo apposito dato il lavoro certosino che deve fare.

Per me una soluzione per capire il perché ti restituisce un bilanciamento più caldo potrebbe anche essere quella di collegare la macchina al pc durante gli scatti in modo da vedere "live" cosa sta succedendo e apportare le modifiche in fase di scatto.

Si ho capito, ma alla fin fine il "cubo" che è sempre Datacolor (e lo vendono in aggiunta al Color Checker) fa la stessa cosa, anzi di più. Nel cubo (tridimensionale) hai il grigio sx/dx, il bianco sx/dx, il nero scuro, il nero assoluto ed in più la possibilità di capire sinistra-destra come cade la luce. Ora è sicuramente vero che il color checker è migliore in senso assoluto perché ha anche i colori ed è fatto meglio.

Datacolor l'aveva pensata così: una volta fotografi il Color Checker, via Lightroom ti salvi il preset che ti aggrada (richiamabile) e poi è sufficiente che ti porti in giro il "cubo" più pratico da usare soprattutto quando i soggetti da fotografare sono piccoli. Sistemata l'esposizione ed il punto di grigio sul "cubo" hai a posto anche i colori (visto che su Lightroom hai già il preset-fatto-con-il-checker).

Però quello che cercavo di capire io è dove/come mettere le mani "con metodo" (per quanto empirico) sulla fotocamera per togliere al WB Flash quella marcata deviazione calda, che verosimilmente sarà imputabile un poco a tutto.

Poi è giusto: luci migliori, color checker meglio del cubo, thetering ecc... Concordo su tutto, ma non mi sistemo il JPG on-camera.

Adobe spara i numeri a cazzum sul bilanciamento del bianco, NX Studio ti nasconde cosa e come corregge, ecchecavolo!

Edited January 11Jan 11 by Nocram

Ho avuto la controprova che gran parte dello sfasamento del bianco era dovuto a flash+diffusori, e non colpa del wb-flash della macchina.

Ho fatto uno scatto di prova dopo aver usato il software di datacolor per calibrare un "predefinito" ACR con il colorcheker che ho illuminato a led.

Quindi mi ha creato un preset su ACR che modifica via mixer-colori qualsiasi NEF gli dia.

A quel punto sempre con 2 led ho fatto uno scatto di prova sugli stessi libri ed il bianco era quasi perfetto di default ed anche il colore mi convince di più, I turchesi-rossi della cornice sulle copertine mi sembra più entro i normali gamut anche per la stampa. Sempre "a spanne", chiaramente.

Edited January 11Jan 11 by Nocram

22 minuti fa, Nocram ha scritto:

Ho avuto la controprova che gran parte dello sfasamento del bianco era dovuto a flash+diffusori, e non colpa del wireless della macchina....

È quasi sempre quello il motivo.

E come ti ha detto Mauro per mettere un flash dietro un softbox bisogna usare altra categoria di apparecchi perché siano stabili su questi parametri.

Quei tuoi 685 secondo me non arrivano a riempire il diffusore, con la parabolina che hanno e l' alimentazione a stilo.

Dagli Ad200 in su.

O flash da studio come quelli suggeriti da Mauro

Scusate, ma per mia esperienza il WB “Flash” di Nikon è tarato caldo. Da sempre, tipo un 5800-6000k. Che poi un soft box ci metta del suo ci può stare, ma ripeto, quel settaggio di Nikon è caldo. Per le mie cose uso sempre k fisso a 5200, poi in PP se serve si corregge. Concordo con chi mi ha preceduto sulla modalità da seguire, certo che NX con wb secretato non aiuta.

18 minuti fa, Valerio Brustia ha scritto:

[...] certo che NX con wb secretato non aiuta.

non aiuterebbe nemmeno Camera Raw che le temperature e soprattutto i Tint se le inventa !

L'anno passato ho fatto un ripulisti delle macchine fotografiche, a gennaio 2025 ne avevo cinque e quest'anno riparto con la sola Z50II presa da poco e con corredo di partenza.

Quest'anno mi dedicherò al comparto luci. Capisco che è giunto il momento e per fortuna ho poco da vendere di vecchio su siti come Vinted dove ho un discreta reputazione accumulata nel tempo.

Ho poca esperienza ma ho capito una cosa: quando scegli una luce metti subito in conto di comprarne due uguali. Non è obbligatorio ma, in corso d'opera, ti agevola molto cambiare le potenze su dispositivi uguali. È una semplificazione che ripaga.

Capitolo diffusori: in potenziale l'anello debole della catena. Puoi spendere anche molto poco e riempirti casa ma è come mettere un filtro di scarsa qualità davanti ad una lente di pregio. Ci vuole equilibrio anche su questo.

Capitolo Godox: per le mie tasche e per la loro ampia diffusione è l'unica mia scelta però nell'usato ne ho sentite di tutti i colori e nel nuovo è da farci un bel ragionamento: se ricominciare con i loro flash serie AD oppure davvero rivolgersi al mondo COB, dove c'è molta più offerta come produttori.

Io non faccio ritrattistica, i miei soggetti sono nature morte, dentro casa con pochissime eccezioni, ergo la possibilità di giocarmela anche sui tempi di scatto lenti è un plus da non sottovalutare. Chiaramente avere un sistema che ti consenta di lavorare anche a batteria in esterni è un plus.

Non sarebbe male se pubblicaste come articoli redazionali 2 o 3 tipologie di set-up "capsula". Come dire: se tu fossi un fotografo di still-life ti consiglieremmo di iniziare da qui, eccetera. Aiuterebbe ad Iniziare con il piede giusto.

p.s.

capito cosa intendo con "capsula"? come quando uno rimane in mutande e deve rifarsi il guardaroba da zero. Da cosa inizia? Dagli indumenti indispensabili, quelli di cui non puoi fare a meno. Solo nel comparto LUCI e DIFFUSORI. Il tutto calibrato per 2-3 generi fotografici specifici.

Edited January 12Jan 12 by Nocram

Il mio consiglio in assoluto è di cessare l'uso dei flash e ricominciare con i LED.
Vedi esattamente cosa stai facendo e non hai sorprese.
La luce è anche più morbida e ci sono tante soluzioni diverse per tutte le tasche.

L'altro consiglio é : di comperare NUOVO con garanzia.

La luce è di gran lunga più importante della fotocamera, degli obiettivi e di qualsiasi altro accessorio.
Specie per te che sei così meticoloso.

I sistemi a batteria su LED sono limitati in potenza (per forza di cose), non troverai quasi nulla di efficace e che non perda energia oltre i 100 watt.
E poi, still-life in esterni ?

42 minuti fa, Nocram ha scritto:

...

capito cosa intendo con "capsula"? come quando uno rimane in mutande e deve rifarsi il guardaroba da zero. Da cosa inizia? Dagli indumenti indispensabili, quelli di cui non puoi fare a meno. Solo nel comparto LUCI e DIFFUSORI. Il tutto calibrato per 2-3 generi fotografici specifici.

Guarda che nell' indice articoli, comparto flash e luci, trovi già molti articoli che riguardano COB Smallrig che farebbero grandemente alle tue esigenze.

E se le vedi in uso su soggetti animati ed in movimento, figurati per lo still life

1 ora fa, Valerio Brustia ha scritto:

Che poi un soft box ci metta del suo

quando li compri i soft box sono abbastanza neutri, con il passare del tempo (specie quelli con l'interno bianco) diventano più caldi, se poi fumi in casa ... addio :)

1 ora fa, Valerio Brustia ha scritto:

wb secretato

Capture One scattando in P.C. standard dice - WB Flash 6422°K - WB daylight 4327°K - WB tungsten 3003°K, il Daylight mi sembra sballato, dovrebbe essere 5500°K

18 minuti fa, stenopeic ha scritto:

quando li compri i soft box sono abbastanza neutri, con il passare del tempo (specie quelli con l'interno bianco) diventano più caldi, se poi fumi in casa ... addio :)

Capture One scattando in P.C. standard dice - WB Flash 6422°K - WB daylight 4327°K - WB tungsten 3003°K, il Daylight mi sembra sballato, dovrebbe essere 5500°K

Anche C1 inventa. Verificato col termocolorimetro. Sono tutti valori validi internamente al loro ambiente, non sono numeri di precisione "scientifica".

Confermo il discorso dei softbox (non è necessario fumare, basta il calore generato dalle lampade e la polvere e nel tempo diventano sempre più gialli).
Per questo mi sono sempre sembrate delle baggianate le "calibrazioni" : non possono valere nel tempo.

4 minuti fa, Mauro Maratta ha scritto:

Anche C1 inventa. Verificato col termocolorimetro. Sono tutti valori validi internamente al loro ambiente, non sono numeri di precisione "scientifica".

Confermo il discorso dei softbox (non è necessario fumare, basta il calore generato dalle lampade e la polvere e nel tempo diventano sempre più gialli).
Per questo mi sono sempre sembrate delle baggianate le "calibrazioni" : non possono valere nel tempo.

ed in luce continua bisogna tenere in conto anche l'influenza (anche solo cromatica) della luce ambiente, a meno che non si operi sempre in uno stanzino con pareti e soffitto dipinti in nero opaco... 😜

Si @Max Aquila rfsp ho letto molti vostri articoli in quella sezione e vi ringrazio per averli scritti, ci mancherebbe altro.

Il mio voleva essere un'invito ad impostare un discorso piú "basic" ma anche più "articolato". Oltre la recensione approfondita del singolo prodotto, insomma, che merita trattazione a sé.

Lo so che suona un poco americaneggiante in stile "guide 101" però, tanto per dire, non tutti conoscono l'enorme differenza che c'è tra 500watt/secondo (mondo flash) e 500watt e basta (mondo led). Ergo se non si è già ben smaliziati si corrono 2 rischi: il primo è sottovalutare il proprio bisogno, il secondo è sopravvalutarlo.

All'uomo agreste non suggerirei un guardaroba-capsula uguale all'uomo di città: vivono "contesti" così diversi che i capi essenziali differiranno pur non essendo ancora troppo "specifici". Impostato bene i fondamentali, comprese le esigenze di fondo, poi c'è sempre modo di aggiungere quel particolare strumento utilissimo per alcuni, e totalmente ininfluente per altri.

Perdonate la metafora e capite che il mio voleva essere solo uno stimolo e null'altro.

Edited January 12Jan 12 by Nocram

8 minuti fa, Nocram ha scritto:

Perdonate la metafora e capite che il mio voleva essere solo uno stimolo e null'altro.

io lo stimolo l'ho avuto facendo l'assistente Still Life per tre anni 🤪

E allora falla te sta guida 🤣❤️ l'invito è rivolto a tutti!

34 minuti fa, Nocram ha scritto:

E allora falla te sta guida 🤣❤️ l'invito è rivolto a tutti!

sono vecchio stile, ho una decina di luci Elinchrome una trentina di "accessori" e 13.000W + Nikon SB900, se vuoi un corso (visto che percepisco una pensione con due zeri) sono disponibile $$$

16 minuti fa, stenopeic ha scritto:

sono vecchio stile, ho una decina di luci Elinchrome una trentina di "accessori" e 13.000W + Nikon SB900, se vuoi un corso (visto che percepisco una pensione con due zeri) sono disponibile $$$

pensa: noi di Nikonland siamo talmente vecchio stile che non chiediamo $ £ o € per ciò che da vent'anni mettiamo online.

Ed in redazione siamo persone con un passato chi da docente in materia, chi da art director e light director di infiniti shooting didattici e non.

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Nikonland dovrebbe servire appunto a condensare esperienze di attività e passione fotografica.

Il condizionale è d'obbligo dopo vent'anni di presenza 🤷

sembra che non ne imbrocchi una

se do consigli su attrezzatura specifica, si commenta che il polistirolo si vende al bricoman

se dico che serve esperienza o un corso specifico sono venale

mah