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Primi adattatori per le Nikon Z


M&M

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  • Nikonlander Veterano

Notevoli.

Oltre a dare un' idea di estrema solidità, sono anche aggressivi esteticamente.

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  • Nikonlander Veterano

A vederli dovrebbero durare più a lungo della fotocamera.
Peccato per il colore un po improbabile, almeno a mio gusto.

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  • Amministratori

Sono intonati con le realizzazioni di quel settore :

arri-zeiss-master-prime-lens-hire.thumb.jpeg.dc2e2d30211e67d8e39a43c97ad177f4.jpeg

questi sono Zeiss Master per ARRI.

Tutta roba pesante, per questo l'adattatore deve essere bello solido.

  • Sono d'accordo 1
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  • Amministratori

Anche Novoflex (produttore tedesco di adattatori di fascia alta, montati comunemente su Leica) ha annunciato che in novembre metterà a disposizione i suoi adattatori per attacco Nikon Z.

Previsti i seguenti anelli :

 

  • Canon FD
  • Contax/Yashica
  • Leica M
  • Leica M39
  • Leica R
  • Minolta MD e MC
  • Minolta AF/Sony Alpha
  • M42
  • Novoflex A-Mount
  • Olympus OM
  • Pentax K
  • T2

sono tutti anelli meccanici, privi di qualsiasi forma di comunicazione elettrica.

Questo, per esempio, é l'anello adattatore per obiettivi Nikon F su Leica SL

novoflex_leica_sl__nikon_adapter_noslnik1.jpg.9a1fcc0d87c126d4d29794518240e65b.jpg

qualità elevata, prezzo tedesco (579 euro).
 

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  • 1 anno dopo...
  • Amministratori

Buongiorno Luigi,

credo che sia del tutto indifferente. Io - altrettanto portatore di occhiali con miopia e astigmatismo di varia forma e natura - regolo continuamente la correzione diottrica confidando nella messa a fuoco automatica con obiettivo Z.

L'importante è vederci chiaro ! :)

Buone foto ;)

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  • Nikonlander Veterano

Luigi, anche io porto gli occhiali. Trucco: regola la correzione diottrica per vedere bene le scritte nel mirino. Se vedi bene quello tutto andrà bene!

  • Sono d'accordo 2
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  • Nikonlander Veterano

MA., PARDON, non esiste a mirino la marcatura in rosso di quel che è a fuoco?????

quindi dà retta al Massimo: correzione diottrica sulle scritte nel mirino
POI
usa il telemetro "elettico" (zot) che è l'equivalente del pallino di messa a fuco che si vede nelle reflex AF (tutte) in basso a sinistra 

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  • Amministratori

Se porto gli occhiali non so se in manual focus sono a fuoco con lo Zeiss.

Per saperlo dovrei focheggiare all'infinito e poi regolare la correzione

 

ma no, Luigi.

Il problema non esiste: se porti gli occhiali e vedi a fuoco vuol dire che:

- sei a fuoco, 

oppure

- che i tuoi occhiali non funzionano (nel caso la foto risulti fuori fuoco)

La correzione diottrica al mirino serve solo a regolare di fino la tua distanza minima di maf sul mirino. 

E si constata sulle indicazioni del mirino, come ti è stato suggerito. Non sul soggetto inquadrato

 

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  • Amministratori

Il focus peaking è la prima risorsa per ognuno di noi, per poter mettere a fuoco un obiettivo MF su di una mirrorless.

Chiunque ti abbia risposto qui non ha capito il tuo problema: credevamo tutti non riuscissi a regolare la correzione diottrica del mirino.

E per conseguenza che non vedessi nulla.

Ma se vuoi un consiglio, realistico, da parte di uno che di Wide MF ne ha una collezione...: Posali  in vetrina e fotografa con obiettivi attuali ed AF, lasciando da parte anche il focus peaking. La quale affidabilità è pari alla PDC del diaframma che userai.

In ogni sistema ML

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  • Nikonlander Veterano

La cosa mi interessa molto. Ma dovrò vedere se esiste un adattatore per F.
Il fatto è che ultimamente mi è balenata l'idea di comprare una lente anamorfica, mi incuriosisce molto la prestazione in notturna o con luci artificiali. I prezzi sono molto elevati ma sul mercato ne esiste una accessibilissima, realizzata da Sirui e con prestazioni più che dignitose, purtroppo solo con attacco E. Un aggeggio simile mi risolverebbe il problema. Per la messa a fuoco mi arrangerei comunque.

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  • Nikonlander Veterano
9 ore fa, Luigi Brescia dice:

Allora ... ho risolto ...........   https://www.youtube.com/watch?v=auBqCn9RdLo

https://www.youtube.com/watch?v=PgS4aEL-prQ

Per Valerio, l'anello NON trasmette alcun automatismo quindi niente pallini o quadratini dato che devi mettere a fuoco a occhio nudo senza però gli aiuti delle reflex

tipo lente di fresnel o immagine spezzata  ecc....

Quindi ....... non esiste a mirino la marcatura in rosso di quel che è a fuoco.

Ho risolto con la funzione Focus Peaking che sembra essere precisa.

Quella roba "rossa"  che ti indicavo è il focus peacking. Non ricordavo l'inglesismo (sto diventando autarchico, sarà l'età).

Aggiungo: anche sulle reflezzz il "pallino" non c'entra un acca con alcun automatismo tra fotocamera e obiettivo. Se monti un qualunque tubo di stufa ad avancarica in ottone del 1931, purché  dotato di elicoide di messa a fuoco, su una qualunque reflex classe d200 a salire, il "pallino" di <ok, per me è a fuoco>  funziona perfettamente.

Come dice Max stessa cosa per il focus peacking, che è la versione evoluta offerta dalle ML del miserrimo "pallino" presente sulle desuete reflex. 

Io un giro dall'oculista però lo farei

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  • Nikonlander Veterano
24 minuti fa, effe dice:

La cosa mi interessa molto. Ma dovrò vedere se esiste un adattatore per F.
Il fatto è che ultimamente mi è balenata l'idea di comprare una lente anamorfica, mi incuriosisce molto la prestazione in notturna o con luci artificiali. I prezzi sono molto elevati ma sul mercato ne esiste una accessibilissima, realizzata da Sirui e con prestazioni più che dignitose, purtroppo solo con attacco E. Un aggeggio simile mi risolverebbe il problema. Per la messa a fuoco mi arrangerei comunque.

Vuoi girare Balla coi lupi in Gallura??? Di notte??????????????

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  • Nikonlander Veterano

Sapete che mi piacciono le luci dirette e le anamorfiche cinematografiche producono flare lineari molto interessanti. So che ora mi trovo OT ma date uno sguardo a questa. Direi intrigante in certe situazioni

https://cf.sirui.com/Anamorphic-Lens.html

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  • Nikonlander Veterano
3 ore fa, effe dice:

Sapete che mi piacciono le luci dirette e le anamorfiche cinematografiche producono flare lineari molto interessanti. So che ora mi trovo OT ma date uno sguardo a questa. Direi intrigante in certe situazioni

https://cf.sirui.com/Anamorphic-Lens.html

E per avere un flare bizzarro (!) vuoi schiacciare e poi ri-stirare l'immagine ? Mah. Ombre rosse è girato in Cinemascope o Panavision, non ricordo, ma gli indiani erano tutti finti.

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  • Nikonlander Veterano
2 ore fa, Valerio Brustia dice:

E per avere un flare bizzarro (!) vuoi schiacciare e poi ri-stirare l'immagine ? Mah. Ombre rosse è girato in Cinemascope o Panavision, non ricordo, ma gli indiani erano tutti finti.

Bizzarro sì ed è proprio questo che mi piace. Come dicevo, lo trovo intrigante e su certi lavori che ho in mente sarebbe divertente. Però l'alternativa, se vuoi un simile effetto, sono i pennelli di photoshop... non mi sembra il caso. Non mi piace manipolare le immagini e non lo so neanche fare, una lente anamorfica fotografica (e non cinematografica) per 600 euro circa mi sembra una buona soluzione per giocare. Il giorno che dovessi acquistarla ci scriverò sopra un blog, promesso.

L'ultima volta che ho visto Ombre Rosse ero in un albergo di Dusseldorf... azz gli indiani che parlano in tedesco non si possono sentire O.o

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  • Nikonlander
5 ore fa, Luigi Brescia dice:

Esatto Max io vedo benissimo nel mirino ma non a fuoco o meno non so se l'immagine che vedo è a fuoco.

Luigi, cerchiamo di fare un po' di chiarezza: i punti da tenere in considerazione sono due, e vengono l'uno successivamente all'altro.
1) prima devi tarare perfettamente la regolazione diottrica per vedere bene il mirino della macchina....
2) solo dopo, devi mettere a fuoco l'immagine...
Poiche' lo schermo di messa a fuoco e' in realta' un display, sia le immagini riprese da te, che le scritte eventualmente visualizzate, le vedi entrambi "proiettate" sulla superfice del display. Per tarare la regolazione diottrica, come ti e' stato gia' suggerito, basta quindi girare la rotellina fino a che non vedi perfettamente a fuoco le scritte presenti sul display, ad esempio quelle visibili dopo aver premuto il tasto info, senza badare minimamente all'immagine dietro, anzi, la cosa la puoi fare ancora meglio tenendo addirittura il tappo sulla lente......  Trattandosi in pratica di un "televisore" e non di un dispositivo ottico, una volta che hai regolato la diottria necessaria per mettere perfettamente a fuoco "il televisore" sara' automaticamente a fuoco tutto quello che e' visualizzato su di esso, siano esse le scritte o le immagini riprese da te
Una volta tarata perfettamente la regolazione diottrica, resta il problema mettere a fuoco l'immagine tramite la ghiera della lente, ed in questo ti aiuta il focus peaking (i sunnominati "bordi rossi...") e, molto meglio ancora, l'opzione di ingrandimento della zona centrale,  che sono le due opzioni che, personalmente, attivo sempre quando devo mettere a fuoco qualcosa con i miei vecchi Contax Zeiss T* manuali e la Nikon Z
A priori ti resta solo da decidere se puoi affidarti completamente solo alla rotellina di regolazione diottrica presente sulla macchina, senza indossare gli occhiali, oppure se devi utilizzare anche gli occhiali e fare una regolazione fine della diottria con questi ultimi indossati. Ti dico questo questo perche', se ad esempio hai una alterazione visiva che ti e' stata compensata tramite un taglio particolare delle lenti degli occhiali, o una diottria misurabile in frazioni dell'unita' (ad esempio 0.25 o 0.75), potresti non riuscire a mettere a fuoco perfettamente solo con gli scatti grossolani della regolazione diottrica permessa dalla macchina.

Buona luce e buone foto. Luciano

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  • Nikonlander Veterano
7 minuti fa, effe dice:

 

L'ultima volta che ho visto Ombre Rosse ero in un albergo di Dusseldorf... azz gli indiani che parlano in tedesco non si possono sentire O.o

Ombre ROTTEN 😬

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  • Nikonlander
5 ore fa, Luigi Brescia dice:

Le foto vengono comunque non molto contrastate o nitide come con l'oby nikon z forse perchè progettate per la pellicola o forse perchè l'anello adattatore ha qualche minimo difetto sul tiraggio.

No, non e' un difetto di tiraggio dell'adattatore, che comunque, eventualmente, influirebbe solo sulla messa a fuoco all'infinito. E' una diversa concezione progettuale che caratterizza gli obbiettivi con qualche decina di anni sulle spalle, rispetto alle lenti moderne, dove, per soddisfare il gusto corrente degli acquirenti, magari viene curato maggiormente il macrocontrasto e la risoluzione ai bordi, piuttosto che, ad esempio, la resa nei piani fuori fuoco.

Prova a lavorare le foto regolando le curve di liello ed applicando una maschera di contrasto di valore adeguato, e vedrai cosa riescono ancora a tirar fuori alcune vecchie lenti.... :)

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  • Nikonlander Veterano
23 minuti fa, Luigi Brescia dice:

Stessa foto fatta prima con Nikon z 24/70 a 45 f5,6   e poi con Zeiss 45 a f5,6  notate come il nikkor è molto più inciso nei dettagli del muro mentre lo zeiss ha colori più caldi.

DSC_009 Nikkor 45 f5,6.jpg

DSC_009 Zeiss 45 f5,6.jpg

Non mi ritrovo per nulla. Puoi condividere i NEF, per favore?

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  • Nikonlander
1 ora fa, Luigi Brescia dice:

Stessa foto fatta prima con Nikon z 24/70 a 45 f5,6   e poi con Zeiss 45 a f5,6  notate come il nikkor è molto più inciso nei dettagli del muro mentre lo zeiss ha colori più caldi.

E' un risultato pienamente scontato, se confronti un obbiettivo degli anni 80 composto da quattro lenti in tre gruppi, direttamente derivato dallo schena Tessar ideato nel 1902, con una lente da 14 elementi in 11 gruppi di ultima generazione calcolata con un supercomputer....... ;)
Il pancake 45mm della Contax, che tra l'altro ho anche io.... ha dalla sua parte la estrema compattezza ed una resa notevole per la sua semplicita', ma non e' certo paragonabile ad una lente moderna, almeno sotto certi aspetti. Tra l'altro, all'epoca, era considerata una lente economica, che veniva data in Kit con la Contax 139 come alternativa ai piu' costosi Planar 50mm F1,7 o F1,4
E' una lente che, personalmente parlando, mi piace ancora, ma, rimanendo in casa Contax, preferisco usare il Distagon 35mm F2,8  il Planar 50mm F1,4 ed il Planar 85mm F1,4 pur ammettendo che anche questi ultimi, in quanto a pura risoluzione a diaframma aperto ed agli angoli, vengono superati da  realizzazioni piu' recenti.

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  • Nikonlander Veterano
9 ore fa, Luigi Brescia dice:

 

Ciao Massimo,

Innanzitutto segnalo che quando carico le foto su questo sito mi appaiono decolorate e sbiadite e non hanno i colori vivaci che vedo sullo schermo dello stesso computer dal quale le mando o da altri schermi o dalla stampa. Lo stesso dicasi per altre foto che ho caricato qualche tempo fa: il cielo azzurro qui diventa color alluminio quasi decolorato.

Non so se voi le vedete così ma io si. Magari sono solo io che vedo le mie foto caricate così decolorate.

Quindi approfitto per chiedere se sbaglio qualcosa nel caricare.

I file's originali che carico sono jpg e pesano da 1 a 1,5 MB, quindi piuttosto leggeri anche perchè il limite segnato qui sotto è di 2,93 MB

Come temevo qui non riesco a caricare i Nef come chiedi tu perchè troppo pesanti infatti pesano circa 15 MB.

Ho creato i file's jpg dai due NEX in Lightroom usando gli stessi parametri, solo un pò di contrasto in più nel file creato dallo Zeiss.

Allora, per quanto riguarda il fatto che i colori cambino, tra quello che vedi qui e quello che vedi sul tuo PC, il problema è 99% causato da profilatura del file. Curati che i jpg che carichi o condividi abbiano profilo srgb. Detto questo io li vedo “bene” - virgolette necessarie perché non mi convince la differenza tra i due file, ed è per questo che vorrei vedere il nef.
Per la condivisione dei NEF, non li puoi caricare qui. Sostanzialmente ci sono 2 possibilità:

- li invii via email - magari usando wetransfer o i vari servizi “jumbo”.
- li carichi su un qualche servizio di archiviazione cloud - come Dropbox, OneDrive ecc. e condividi il link (preferibile)

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