SmallRig 5747: compatto, intelligente e capace di rimettere in ordine un’intera famiglia di batterie Nikon

In casa ho decine di batterie EN‑EL15c. Originali Nikon, compatibili, più o meno recenti, provenienti da corpi macchina e acquisti diversi. Quando si usano abitualmente Z8, Zf, Zr e altre Nikon alimentate da questa batteria, il problema non è più avere una riserva: è sapere quali elementi siano carichi, quali quasi scarichi e dove trovare abbastanza prese per rimettere tutti in servizio.

Il nuovo SmallRig 5747 nasce precisamente per risolvere questo genere di problema. Non è il solito caricatore doppio da viaggio e neppure una base ingombrante dotata del proprio alimentatore. È una piccola stazione quadrata, leggerissima, alimentata tramite USB‑C Power Delivery, capace di ospitare quattro EN‑EL15c e, disponendo della potenza necessaria, caricarle contemporaneamente.

Dopo averlo provato, posso anticipare subito la conclusione: funziona bene, è più intelligente di quanto lasci immaginare il suo aspetto semplice e, per chi possiede molte batterie, è estremamente pratico.

Piccolo, arancione, impossibile da perdere

SmallRig ha scelto il suo consueto arancione acceso. Può piacere o meno, ma in mezzo a cavi, alimentatori, schede di memoria e accessori neri non si rischia certamente di dimenticarlo.

Il corpo è in materiale plastico ABS e policarbonato, misura circa 91 × 91 × 31 millimetri e pesa poco più di cento grammi. È quindi abbastanza piccolo da stare nel palmo di una mano e occupa molto meno spazio di quattro caricatori tradizionali.

La disposizione è razionale: quattro alloggiamenti attorno a un indicatore centrale, uno per ciascun canale, identificati come CH1, CH2, CH3 e CH4. Le batterie si inseriscono verticalmente e rimangono ben accessibili. Non ci sono pulsanti, menu o impostazioni: si collega l’alimentazione, si inseriscono le batterie e il caricatore decide come gestirle.

Nella confezione è presente il cavo USB‑C, ma non l’alimentatore. Non è una dimenticanza: il 5747 è pensato per sfruttare un alimentatore moderno già disponibile, eventualmente lo stesso utilizzato per computer, tablet, telefoni e altri accessori fotografici.

Quattro canali veri, a una condizione

La caratteristica più importante è che i quattro vani corrispondono a quattro canali di carica effettivi. Ogni uscita può arrivare a 8,4 volt e 1 ampere; con un alimentatore adeguato, quindi, le quattro batterie vengono caricate insieme.

SmallRig dichiara un ingresso massimo di 45 watt tramite protocollo USB‑C PD e un tempo indicativo di tre ore per quattro batterie da 2520 mAh completamente scariche. Il dato va naturalmente considerato teorico: nella vita reale il tempo dipende da capacità, stato di usura, carica residua e comportamento dell’elettronica interna di ogni batteria. Le specifiche ufficiali indicano 15 V/3 A come condizione necessaria per usare simultaneamente tutti e quattro i canali.

Ed è qui che entra in gioco un dettaglio fondamentale: dietro bisogna metterci un alimentatore serio.

Con quattro batterie inserite, il mio misuratore USB ha rilevato circa 14,93 volt, 2,35 ampere e poco più di 35 watt assorbiti. È un risultato perfettamente coerente con quattro canali attivi: le batterie non erano tutte completamente scariche e ciascun canale modula la corrente in funzione della fase di carica.

In altre parole, la scritta “45 W” indica la capacità massima del sistema, non una potenza che debba essere assorbita continuamente. Vedere oltre 35 watt reali, quattro indicatori attivi e una tensione negoziata prossima ai 15 volt conferma però che il caricatore sta lavorando davvero sui quattro elementi nello stesso momento.

Alimentatore PD, preferibilmente GaN

È inutile collegare il 5747 a un vecchio alimentatore USB da telefono e poi lamentarsi della lentezza. Il caricatore funzionerà anche con sorgenti meno potenti, ma non potrà fare miracoli.

La sua logica è piuttosto raffinata:

• a 5 volt viene attivato un solo canale;

• a 9 volt vengono utilizzati due canali;

• a 12 volt si passa a tre;

• a 15 volt possono funzionare tutti e quattro contemporaneamente.

Quando la potenza disponibile non basta, il caricatore organizza il lavoro in sequenza, dando priorità alle batterie che si trovano già a uno stato di carica più elevato. È una scelta sensata: invece di portare avanti lentamente tutto il gruppo, rende disponibile prima una batteria pronta all’uso e passa poi alle successive.

Per sfruttarlo completamente consiglio quindi un buon alimentatore USB‑C PD da almeno 45 watt, meglio ancora un modello GaN da 65 watt o più, specialmente se dotato di più uscite e destinato ad alimentare contemporaneamente altri apparecchi. Serve anche un cavo USB‑C/USB‑C capace di trasportare senza problemi 3 ampere.

Il GaN non rende magicamente più veloce la carica: permette però di costruire alimentatori potenti, efficienti e molto compatti. In viaggio, un solo buon alimentatore GaN può sostituire una borsa piena di trasformatori.

Il display è semplice, ma serve davvero

L’indicatore centrale non mostra percentuali numeriche, tensioni o capacità misurate. Visualizza quattro batterie stilizzate, ciascuna suddivisa in quattro segmenti: una lettura approssimativa per intervalli del 25%.

Durante la carica i segmenti avanzano progressivamente; quando i quattro rimangono accesi, la batteria è carica. Ogni canale è indipendente, quindi basta uno sguardo per capire quale elemento sia già pronto e quale richieda ancora tempo.

C’è anche una funzione meno evidente ma molto utile. Inserendo una batteria mentre il caricatore è scollegato, il display ne mostra per circa cinque secondi il livello residuo. Il 5747 può quindi servire anche come rapido verificatore: si prende una batteria da un cassetto, la si inserisce e si capisce immediatamente se possa essere messa in borsa oppure debba tornare sotto carica.

Non è un analizzatore professionale e non misura lo stato di salute della cella, ma evita il classico balletto delle batterie infilate una dopo l’altra nella fotocamera soltanto per controllarne la carica.

Sono previste protezioni contro sovracorrente e cortocircuito; un lampeggio rapido di tutti i sedici segmenti segnala una condizione anomala.

Originali e compatibili, tutte insieme

Nel mio caso l’aspetto più interessante è poter mescolare EN‑EL15c di diversa provenienza. Il caricatore non pretende che i quattro elementi abbiano la stessa capacità, lo stesso marchio o lo stesso stato di carica. Ogni vano segue la propria batteria, rallentando progressivamente la corrente quando questa si avvicina al pieno.

Naturalmente non bisogna confondere comodità e qualità delle celle. Il caricatore può gestire correttamente una batteria compatibile, ma non può trasformarla in una Nikon originale né compensare celle scadenti, usurate o dotate di elettronica poco affidabile. Con le batterie al litio continuo a preferire prodotti conosciuti e acquistati attraverso canali seri.

Il vantaggio del sistema è un altro: alla sera si scaricano sul tavolo le batterie usate, se ne inseriscono fino a quattro e la mattina seguente si riparte con il gruppo pronto. Senza occupare quattro prese, senza cercare diversi caricatori e senza ricordarsi quale elemento fosse stato collegato per primo.

In studio e in viaggio

Per chi possiede una sola Nikon e due batterie, il 5747 potrebbe persino essere superfluo. Un caricatore singolo o doppio rimane più piccolo da mettere in una tasca.

Ma quando le EN‑EL15c diventano sei, otto o più, cambia completamente la prospettiva. Il caricatore multiplo non è più un accessorio: diventa parte dell’infrastruttura dello studio.

Lo vedo bene anche in albergo, durante un viaggio o una trasferta fotografica. Si torna dopo una giornata intensa, si collega un solo alimentatore GaN e si rimettono contemporaneamente in servizio quattro batterie. Se la sorgente è meno potente, il sistema non si blocca: riduce il numero dei canali attivi e organizza autonomamente la sequenza.

Non è indispensabile capire ogni volta che cosa stia facendo. Basta sapere che la velocità finale dipende dall’alimentazione che gli forniamo.

Conclusioni

Il SmallRig 5747 non fa nulla di spettacolare. Fa una cosa molto concreta e la fa bene: prende quattro EN‑EL15c, ne controlla separatamente lo stato e le ricarica utilizzando tutta la potenza messa a disposizione dall’alimentatore.

È piccolo, leggero, costa indicativamente una quarantina di euro e risolve un problema che Nikon, con i suoi caricatori singoli e doppi, non affronta davvero. Il display è essenziale ma leggibile, la gestione della potenza è intelligente e la prova con il misuratore conferma che i quattro canali lavorano effettivamente insieme.

Purché, lo ripeto, dietro ci sia un vero alimentatore USB‑C Power Delivery capace di fornire 15 volt e almeno 45 watt. Possibilmente GaN, compatto e di buona marca.

Per chi ha due batterie è una comodità. Per chi, come me, ne ha decine sparse per casa, è finalmente un modo sensato per rimettere ordine.

cosa conterrà questa scatola che mi è appena arrivata da Nikon ?

A chi indovina un attestato di benemerenza Nikonland.

PS : è difficile azzeccarci ma provateci ...

Nella miriade di prodotti presenti in vendita su Amazon, spesso si fa fatica a distinguere tra quello principale (che magari imita uno originale) e le imitazioni dell'imitazione dell'originale.

E la differenza non è sempre indifferente, in termini di prezzo da un canto e da quello qualitativo, al canto opposto.

Ricarico da tempo le batterie delle fotocamere lasciandole in sede e sfruttando la possibilità concessa dall'adozione di una base Expeed comune, di ricaricare attraverso un PD charger e la presa USB-C su tutte le Nikon Z in mio possesso.

Ma la serie DX, dotata di una batteria sottodimensionata, come è la EN-EL25, necessita di ricariche molto più frequenti e di avere appresso obbligatoriamente un secondo e terzo elemento, per esser certi di non restare...a piedi.

Giorni fa, cercando inutilmente il charger supplementare che non so più dove sia sparito, dopo aver visto la notizia pubblicata da Mauro dell'esistenza di un powerbank/chargerPD Viltrox per le batterie EN-EL15, sono andato a cercare se esistesse anche per le calimere più piccole per le Zfc, Z30 e Z50.

Inutilmente, perchè purtroppo non ne producono sotto forma di powerbank.

Ma ho trovato questo scatolotto di ricarica per due elementi, PD da 18W, ma che richiede di essere alimentato per trasferire energia di rete o da powerbank per la ricarica.

Mi direte...:

e che differenza c'è rispetto ad un qualsiasi altro zoccolo di ricarica a due scomparti e presa USB-C tipo così?

(ossia come quello che non trovo più?) 😂

E vi rispondo che la differenza sta tutta qui:

ossdia nell'indicazione percentuale di carica, finalmente chiara e leggibile per queste scadenti batterie, che non ci danno mai la certezza di essere cariche neppure quando gli indicatori a segmenti degli altri charger o , peggio, della fotocamera, ce le segnalino come cariche completamente.

Nella fattispecie, le due EN-EL25 ed EN-EL25a in foto, erano classificate dalla mia Z50II come completamente cariche invece che alle percentuali di effettiva carica che leggete sul display di questo scatolotto.

scatolotto che possiede anche un rifugio per una scheda SD di riserva, ma che non può venir in nessun modo utilizzato come card reader, anche collegandolo al PC: insomma, un semplice scomparto SD.

Queste le specifiche elettriche: corrente di carica in uscita a 1A con un solo elemento in carica, di 0,5A con tutti e due.

riportate anche nel manualetto multilingue, con cinese, arabo e spagnolo, oltre che il salvifico inglese.

Usato efficacemente sia con Powerbank, sia con alimentatore di rete PD

i due scomparti sono dotati ognuno di solo due contatti dedicati alle batterie Nikon EN-EL25 e 25/a

il tempo di ricarica sembra davvero rapido e mi riprometto di provarlo con una batteria totalmente scarica nei prossimi giorni.

Il prezzo pagato è di poco superiore ai charger senza display come quello che ho perduto, ma regala l'illusione di avere almeno questa indicazione sugli elementi in carica, che a causa delle scarse potenzialità di queste batterie sono sempre in ballo.

Il marchio, sconosciuto, anche un pò... vi-LLano 😁probabilmente sarà relativo a tanti altri prodotti identici e presenti sul catalogo Amazon: il mio, l'ho trovato qua.

Fate vobis...

Max Aquila photo © per Nikonland 2026

E' una questione piuttosto spigolosa e che interessa tutti i fotografi escursionisti, il tema: lo ZAINO.
Non esiste una soluzione ideale, o meglio sì esisterebbe e si chiama PORTATORE, ma non siamo inglesi dell'800 quindi direi che questa opzione è da scartare a prescindere. La borsa foto non è la scelta corretta per escursioni più o meno lunghe su terreno sconnesso, lo zaino diventa subito una condizione obbligata.

Ora, l'industria di settore ha un importante filone dedicato a noi e relativo ai BACKPACK, e siccome noi siamo disposti a pagare belle palanche per i nostri attrezzi, ecco che questa industria ci lusinga con borse super fichissime e super costosissime. Nulla di disonorevole a sacrificare un rene in cambio di uno strumento ideale, ma in questo caso le cose stanno veramente così? Siamo sicuri??

Qui vi porto la mia esperienza personale. Nelle foto che seguono c'è un po' della mia storia fotografica e poi una secca analisi di 4 zaini che utilizzo nelle mie uscite. Attraverso queste mie scelte più che altro vorrei condurre ad una ragionevole riflessione, non sono titolare di verità rivelate, sono solo uno che va per i boschi almeno 1 volta alla settimana.

Dall'inizio degli anni '90 ho dovuto risolvere il problema di come andare su per i monti portandomi appresso un tele grosso e magari un treppiede (in quegli anni il mio tele era il Tamron 400/4 SP-LD ed il treppiede un pratico Manfrotto 190 accorciato a mano). Per molti anni il mio zaino da montagna è stato un Berghaus 50L a gerla, scelta di necessità. Il caricamento dall'alto è odioso ed accedere all'attrezzatura fotografica e mantenere un ordine decente è una impresa demoralizzante.

GIOVINEZZA.... quello li dietro è il Berghaus con dentro il Tamton 400/4 ed FM2+MD12 pronta all'uso. Cima del Teggiolo , Trasquera (VB) - Aprile 1996

Come tutti, appena ho potuto mi sono procurato uno zaino foto. Questi era il magnifico LowePro 350AW

Stessa montagna, due anni dopo. Gennaio 1998.

Lo zaino era favoloso, difendeva bene obiettivi e fotocamere, il 400 ci stava per bene, con innestata la fotocamera armata di trascinatore , tutto bello. Peccato che la borraccia proprio non sapevo dove infilarla, così come la maglietta di ricambio, i guanti, la giacca a vento... il panino. Mi arrangiavo, in qualche modo. Quello che però non potevo "arrangiare" era il suo PESO. Le belle imbottiture erano spesse, molto spesse, così come l'involucro tutto. Vado a memoria e credo che VUOTO superasse i 3 kg. 3h di cammino con quel vagone sulle spalle erano un guasto inutile anche per un quasi 30enne abbastanza tonico. Lo vendetti, annuncio con foglietti da strappare e numero di telefono appeso in bacheca di un laboratorio di sviluppo invertibili di Milano (CHROME zona PoliMi, non un caso), ad un fotografo di sport acquatici (tutto contento, lui e io anche).

Ma la legge della fotografia non demorde. Cerco un altro zaino foto. Lo trovo nel 2001 da TENBA. Questo è leggero, ha una bella forma, non è enorme, il 400 ci stava.

Ecco il nuovo, allora, TENBA; il Nikon AF 300/2.8 non era mio, val Vigezzo (VB) - Novembre 2001

Qui percorro una spiaggia atlantica con in spalla il Tenba riarrangiato alla bisogna. Coto de Donana, gennaio 2002

Con questo zainetto ci ho girato un bel po', ha percorso con me gli ultimi anni della pellicola per approdare nella stagione digitale. Per garantirmi la gestione di un carico significativo, ho apportato delle modifiche. Con ago e filo ho adattato una fascia lombare di un altro modello Tenba a questo zaino e ho adattato una coppia di lacci per fermare, sotto allo zaino, quelle cose che là fuori servono (e nella foto atlantica si vedono bene).

Questo zaino ce l'ho ancora e talvolta lo uso per i trasferimenti in automobile, ma per quanto più leggero di qualunque Lowe questo TENBA mi lascia irrisolto il solito problema, ben illustrato nelle seguenti immagini (ora digitali).

In queste immagini si vede come sia stato costretto ad arrangiare soluzioni di fortuna. La rete mimetica, minimale, stava dentro schiacciata come una sottiletta e la giacca a vento era fuori agganciata in qualche modo. La rain cover per il tele occupa lo spazio in testa al 200-400 e la rete mimetica fogliata, nel suo sacchetto, è agganciata sotto.

Tutte soluzioni di fortuna, a cui mi sono piegato pur d'avere lo ZAINO foto e obiettivi e fotocamere ben ordinate e pronte (più o meno) all'uso. Il colpo di grazia a questa soluzione me lo ha sganciato la GRANDE BERTA.

Lo zibibbo qui sopra nel Tenba non ci stava nemmeno a piangere in aramico e io ce lo volevo portare in montagna (e ci son riuscito come dimostra la foto di cui sopra) . Al tempo cercai una soluzione CANONICA. Scartata l'opzione ZAINO PER TELEOBIETTIVO, perché non fotografo solo con il tele ma anche con altri obiettivi e, come già detto, serve spazio anche per generei di necessità, la proposta della già nota LowePro era il PhotoTrekker 600 AW. Su catalogo era molto bello, poi però, metro alla mano...

Con tutto il rispetto, senza offesa per nessuno, MA TI SEMBRA??? Combinato così fai 200m e basta e se ti incontra qualcuno, ride (a ragione). Beh anche no, io passo.

Correva l'anno 2009 e il mio bel 600/4 VR da qualche parte dovevo metterlo. Nel vecchio Berghaus ci stava , ma avendo solo l'accesso da sopra, per mettere il tele nel sacco o per estrarlo, lo zaino andava rifatto tutto, completamente, ogni volta. Voleva dire foto perse. Per sfortuna (mia) io non lavoro vicino a casa ma vicino a Corsico (MI). In quegli anni Decathlon aveva in Corsico uno dei suoi punti vendita meglio riforniti. Un giretto in pausa pranzo e mi cade l'occhio sullo Zaino Foclaz 45L marrone e nero: 49 euro. Lo guardo, lo apro, lo provo, lo chiudo, ci penso, torno il giorno dopo e lo compro. Una scelta semplice, forse, non scritta da nessuna parte, non suggerita da nessuno, solo un po' di buon senso (una volta ogni tanto) e da quel giorno ho cambiato il mio modo di trasportare l'equipaggiamento fotografico in qualunque posto io vada.

Eccolo qui in una foto del 2009, dentro c'è il Nikon 600/4 VR con la D3 innestata e un po' di altre cose

Tutto sto bel preambolo per dire che un buon zaino da montagna, pensato per avere una ergonomia adatta a lunghe camminate e a sforzi prolungati, è perfetto per accompagnarmi dove mi piace andare: su per i bricchi. Questo zaino in particolare mi ha seguito per due volte in Finlandia, sempre con il 600/4, poi in Quebec, ma qui con il 200-400/4 ed infine in Costa Rica dove, purtroppo è rimasto, quasi vuoto, nelle mani dei ladrones della Ventana, ma questa è un'altra storia.

Però uno zaino alpino deve avere delle caratteristiche specifiche che il vecchio Forclaz 45L aveva.

VANTAGGI DELLO ZAINO STILE ALPINO
Uno zaino alpino è leggero e questa cosa non ha prezzo, inoltre la struttura di carico, spallacci, fascia lombare e schienale, sono ergonomici e pensati per espellere il calore, ed il sudore, che in estate sono una zavorra in piu’. La fascia lombare di questi zaini è robusta e avvolgente perchè il grosso del peso va fatto scaricare sui fianchi e non sulle spalle. Nelle gambe si trovano i muscoli più forti del corpo, la colonna vertebrale sopporta già i 4 kg a sbalzo del nostro capoccione, là in alto sulla cima, bene che siano le gambe a fare lo sforzo del carico fotografico aggiuntivo.

Come accennato non è che uno zaino da montagna qualunque vada bene per le imprese di fotografi accumulatori seriali di fotocamere e obiettivi. Quello della foto sovrastante, per esempio, pur avendo un'ergonomia eccellente non va affatto bene, in quanto si tratta di una struttura a "gerla" con una sola apertura inferiore , d’accesso al sacco a pelo. Caratteristica prima fra tutte che fa di uno zaino alpino uno strumento adatto alla fotografia e’ l'apertura che deve essere su tutta la lunghezza del sacco . Solo in questo modo è possibile accedere ai grossi calibri, a quelli piccoli, alla borraccia o quant'altro. Il bellissimo LoweAlpine di cui sopra, che mi aiutò a realizzare le fotografie subacquee ai tritoni di un lago a 2000m, ora appartiene al mio collega Max amante della montagna, ma non dei teleobiettivi da 3-4kg.

Prima di procedere nella descrizione è bene che chiarisca un aspetto: all'interno di uno zaino MONOVOLUME obiettivi e fotocamere devono essere intrinsecamente protette per ovviare collisioni/sfregamenti che provocherebbero danni. La cosa per me non è un problema perché le mie fotocamere, dal giorno dell'acquisto, vivono dentro ad una muta di neoprene LensCoat. Così tutti i miei tele e i grandangoli e i macro, hanno il loro vestito di neoprene monofoderato.

Fatta questa doverosa premessa, vi racconto cosa cerco in uno Zaino, come lo gestisco, descrivendovi pregi e difetti dei 4 modelli che uso correntemente, ciascuno adatto ad applicazioni differenti.

Fondamentali per uno Zaino alpino per applicazioni fotografiche.
1 - apertura su tutta la lunghezza:
garantisce accesso immediato al contenuto senza necessità di dover disfare tutto lo zaino per trovare l'obiettivo che serve al momento. Inoltre permette di inserire/estrarre con un solo gesto rapido anche grossi teleobiettivi.

2 - cinghie laterali di compressione.
Per la Piccozza basta un'asola sul fondo, ma per gli scialpinisti occorrono dei lacci laterali necessari per trasportare gli sci agganciati uno di qui e uno dillà. Noi dell'asola per piccozza ce ne facciamo poco mentre quelle cinghie, magari accompagnate da tasche a fondo sacco, sono perfette per legare il treppiede oltre che, naturalmente, modulare il volume del sacco per adattarlo a differenti situazioni di utilizzo.

3 - presenza di tasche interne controschienale.
E' una cosa di cui non facevo caso, ma da quando c'è la uso metodicamente. Qui trovano spazio il telo antipioggia TARP (non il coprisacco rain cover, quello sta sempre sul fondo). Siccome l'acquazzone arriva quando meno te lo aspetti, accedere rapidamente al rain cover ed al tarp non ha prezzo. Qui ci metto anche la maglietta di ricambio, in estate ma anche in inverno sudo come un orco.

Qui sopra si vede la tasca contro lo schienale e sulla destra, l'equipaggiamento BASE che non manca mai in nessuno dei miei zaini. Non manca mai perché voglio evitare di dimenticare a casa quanto segue:

• i teli per lavarsi e asciugarsi

• la carta ...

• coltellino

• torcia frontale

• guanti da giardiniere e segaccio (vago per montagne di bassa quota, la vegetazione talvolta è un problema)

• telo antipioggia e/o mantella

• pompetta (maledetti pelucchi sul sensore !!!!!)

• (non visibile) Moschettone grosso su asola centrale dello zaino

Alcuni zaini dispongono di ganci elastici per trasporto bastoncini. Io li uso per agganciare il treppiede come il Leofoto LS-254C. Invece lo scopo del grosso moschettone BLU della foto di destra, è quello di agganciare la fotocamera o il teleobiettivo che tengo fuori durante la progressione. In questo modo scarico un po' di peso che graverebbe su una sola spalla. Gancio e sgancio è possibile senza scaricare lo zaino

I miei 4 Zaini Alpini per fotografia
Uso questi 4 modelli per affrontare escursioni differenti. Si tratta di 3 modelli Decathlon ed uno zaino tattico Mardingtop.

DECATHLON FORCLAZ Trek 100 (50L)
Zaino per trekking di due giorni, molto leggero e con ottima ergonomia. Ha l'apertura con unica cerniera su tutta la lunghezza e apertura inferiore per accesso sacco letto, con divisorio interno (che non uso) che è sganciabile. Questo lo rende adattissimo all'applicazione fotografica. E' lo zaino che uso per la montagna vera, quando trasporto molto peso e prevedo di camminare a lungo. E' il sostituto del Forclaz 45 che è rimasto in Costa Rica

PROS:
Leggerezza,
vestibilità confort,
volume elevato,
presenza agganci ad elastico per bastoncini ,
presenza di tasche laterali con zip,
presenza sacca per borraccia ad accesso rapido,
struttura portante schienale in barre di alluminio
regolazione altezza dell'aggancio spallacci

CONS:
cinghie chiusura cappuccio non ancorate alla base del sacco,
1 sola tasca sulla fascia lombare,
sistema regolazione un po' macchinoso,
mancanza di tasche laterali di fondo sacco

DECATHLON QUECHUA Mh500 (40L)
Per uscite di una giornata, leggere ma nemmeno troppo, questo è il mio zaino preferito. Legerissimo e soprattutto in estate in grado di smaltire bene il calore ed il sudore. Ovviamente Decathlon lo ha dismesso. Misteri.

PROS:
Leggerezza,
vestibilità confort,
espulsione del calore da schienale,
tasca dorsale con zip e tasca dorsale esterna,
tasche laterali ad accesso rapido,
presenza agganci ad elastico per bastoncini,
struttura portante schienale in tubi di alluminio

CONS:
cinghia chiusura cappuccio unica non ancorate alla base del sacco,
cinghie laterali a V non adatte all'aggancio treppiede (compensato da ganci elastici),
mancanza di tasche laterali di fondo sacco
cinghia di chiusura ventrale sottile
Cerniera apertura semicentrale asimmetrica.

DECATHLON SOLOGNAC BIGHUNTER (45-70L)
Dal 2017 è il mio cavallo di battaglia. Fortuna che Decathlon la serie per cacciatori la fa con materiali molto robusti, altrimenti lo avrei già squartato. Questo attrezzo mi segeu da 9 anni nelle mie uscite settimanali nel parco delle lame. Fango pioggia neve caldo impossibile tutte belle situazioni in cui questo sacco mi serve senza problemi. L’ho usato così tanto che gli spallacci si sono compressi e sono diventati decisamente sottili. Decathlon non fornisce il ricambio, anche se sarebbero perfettamente sostituibili. Decathlon è imperscrutabile.

PROS:
robustezza del materiale del sacco,
volume abbondante,
presenza di tasche laterali con zip,
presenza tasche laterali di fondo sacco,
lacci di compressione laterali molto robusti,
sacca porta calcio fucile,
struttura portante schienale in tubi di alluminio,
espandibilità del volume,
colore mimetico real tree
regolazione altezza dell'aggancio spallacci

CONS:
spallacci non ben imbottiti,
peso un po' elevato,

MARDINGTOP M6480 (70L)
In inverno, soprattutto, la quantità di vestiti da portarsi appresso sul fiume è veramente tanta. Per questa ragione ho acquistato il Mardingtop 70L. In effetti si è rivelato perfetto allo scopo, ma anche comodo, nonostante una struttura non proprio rigida. Tanto che per una due giorni in montagna (con tenda e sacco a pelo) ho scelto lui perchè solo il suo volume mi ha permesso di trasportare l'iradiddio di cui avevo bisogno. Un ottimo zaino, ha tutto quel che serve e qualcosa di più. Se fosse stato anche mimetico con bastino tubolare (come il Solognac di cui sopra) sarebbe lo zaino perfetto per ... i traslochi. In effetti è l'unico zaino che mi permette il trasporto di due teleobiettivi 300/2.8 + 600/4 oppure 800/6.3 + 400/2.8 TC

PROS:
Materiale robusto fatto per durare
Volume elevato,
vestibilità confort,
regolazione altezza dell'aggancio spallacci
presenza tasche laterali di fondo sacco,
tasca dorsale con zip
Apertura zip a tutto sacco
Tasche interne a rete

CONS:
struttura portante dorso in lastra di materiale plastico

Infine per i più curiosi ecco come ho preparato il Decathlon Forclaz Trek 100, per la salita al monte Barone.

Valerio Brustia 2026

Una delle cose ovvie da fare per chi fotografa è copiare i file dalla macchina al PC. Una operazione noiosa e che occupa un certo tempo soprattutto se si torna a casa con migliaia di foto a 40 e passa Mpixel che possono pesare intorno ai 50 Mbytes l'uno. Ricordo bene il primo amico che comprò un HD a metà anni 80: 20 Mega ed era talmente grosso che ci installò non solo una delle prime versioni di Windows, ma pure Xenix, ovvero l'antenato di Linux. Archeologia.

Poter sfruttare al massimo le interfacce a nostra disposizione assume quindi una certa importanza.

I trasferimenti dati ad alta velocità sono il mio lavoro, e allora mi sono preso la briga di fare alcuni test con vari cavi di trasferimento per mostrare le notevoli differenze a cui possiamo andare incontro. Devo dire che ero partito con idee molto ambiziose, ovvero trovare degli adattatori che mi permettessero di testare questi cavi con gli strumenti a mia disposizione, ma non ne ho trovati, quantomeno non a prezzi ragionevoli. Quindi mi sono limitato ai test canonici sul mio PC.

Il mio PC è dotato di interfaccia USB 3.1, non il massimo oggi presente sul mercato, ma comunque capace di 10 Gbit/s. E' una velocità che mette a dura prova qualsiasi cavo in commercio e richiede scelte oculate.

A questa interfaccia USB ho collegato il mio lettore di CFExpress con una ProGrade capace di 1700 MB/s, ovvero ben più del limite USB 3.1.

A questo proposito facciamo un po' di chiarezza 1700 MB/s = 1.7 GB/s . La B maiuscola, per i non addetti ai lavori sta per Byte, ovvero 8 bit. Se consideriamo che quando trasferiamo i dati ci sono di mezzo dei protocolli che occupano parte della banda a nostra disposizione possiamo dire che approssimativamente per fare andare la mia scheda a piena velocitò bisognerebbe trasferire dati a 17 Gb/s (notare la b minuscola), una velocità da USB 3.2 non raggiungibile dal mio PC.

Il mio lettore di schede è un modello semplice, questo. Dichiara una velocità di 10 Gbit/s ed è dotato di un cavetto lungo circa 20 cm.

Prima prova quindi con questa configurazione base, trasferendo i dati dalla scheda al PC, dotato di dischi NVME

I conti tornano, siamo a 10 Gb/s (o 1 GB/s) il massimo che lettore di schede e PC promettono.

Va bene, e se 20 cm sono clamorosamente corti? Bisogna cercare un cavo di qualità come questo che promette addirittura 20 gb/s, ma non ho potuto verificarlo, e lungo 1 metro.

A conti fatti il trasferimento è ancora a 10 Gb/s come desiderato.

A questo punto sono passato ad analizzare altri cavi a mia disposizione, partendo da quello del mio Terramaster anche lui dato per 10 Gbit/s, lungo anch'esso 1 metro.

Il risultato è stato un po' sotto ma qui entriamo in un ginepraio. A volte anche gli altri cavi mi hanno dato velocità intorno ai 700 MB/s o 7 Gb/s per cui ci sono delle dipendenze dal mio PC. Con questo cavo però non si è mai schiodato da 700 MB/s. Come ho detto gli equilibri sono delicati e con un'altra configurazione questo cavo potrebbe benissimo arrivare a 1 GB/s ovvero 10 Gb/s.

Ora passiamo a cavi più comuni a cominciare da quello in dotazione al mio smartphone di una nota casa coreana. Pure lui è lungo 1 metro ma...

Le prestazioni crollano a qualcosa come 1/30 del cavo originale... Questo è ciò che possiamo aspettarci da un cavo qualunque fatto per caricare il telefono o trasferire modeste quantità di dati.

Allora proviamo il cavo da 30 cm che mi porto sempre in borsa:

Stessa solfa...

Insomma attenzione ai cavi che acquistate per trasferire  i dati e se il vostro lettore è una lumaca forse non è tutta colpa sua.

Capita spesso di leggere nei forum o nel web di persone che chiedono consigli su come evitare la creazione di muffe nel materiale fotografico ed in particolare sugli obiettivi; i motivi possono essere diversi, ma tra i principali abbiamo sicuramente il forte tasso di umidità all'interno della stanza nella quale vengono riposti, la mancanza di luce e aria ed infine gli sbalzi termici. I consigli che si trovano sono diversi ma, ultimamente, almeno per quanto riguarda la conservazione all'interno delle nostre case, sembra che il miglior ripostiglio siano dei cabinet con controllo dell'umidità.

Personalmente ho dovuto rinunciare a due obbiettivi a causa delle muffe e, dato che vivo in un posto di mare, con un tasso di umidità che all'interno dell'abitazione è in media del 60%, tasso oltre il quale il rischio di muffe è altamente probabile (mentre scrivo in questi giorni non scende sotto il 70% tranne se vengono accesi i riscaldamenti) volevo almeno evitare una di queste cause o rischio.

Ho girovagato parecchio e cercato diverse recensioni a riguardo di questi cabinet, ma i prezzi del litraggio minimo che mi serviva erano altini così ho sempre rimandato, finche non ho trovato questi Sirui in vendita su eBay da un rivenditore tedesco. I prezzi rispetto ad es ad amazon sono molto più bassi e le spese di spedizione sono accettabili, almeno fino al modello che ho preso io, cioè quello da 70 L; avrei voluto prendere un 100 ma anche un 200, solo che in questo caso le spese di spedizioni erano altissime (oltre i 200 euro), quindi magari chissà, poi ne comprerò un'altro per riporre completamente tutta l'attrezzatura, l'importante che al momento mi ci stiano i corpi e le lenti.

Il cabinet arriva in una scatola di cartone rigido rinforzato sui lati e nonostante sia tutto montato all'interno compreso il vetro, non ha subito alcun danno o graffio, segno che l'imballaggio è fatto a dovere.

Una volta aperto si deve solo collegare alla corrente e regolare il tasso di umidità gradito, nel caso di materiale fotografico le istruzioni consigliano tra il 45% e 55%. 

All'interno si trova un tagliando con garanzia di 6 anni ed il QR code per scaricare il manuale.

Inserendo l'igrometro di casa (acquistato su amazon ad una cifra folle, ....credo se non ricordo male intorno ai 12 euro ) ho trovato perfetta corrispondenza nelle impostazioni, segno quindi che ambedue funzionano bene. Scusate il riflesso del fotografo.....

Per rendervi conto delle dimensioni e del materiale che può alloggiare, sotto una veduta con Z9+tc+400 f4,5 in basso, Z30 in alto nel piano superiore,  mentre il piano centrale sarà dedicato alla Z6 e altri due obiettivi . I primi due piani sono estraibili e regolabili in altezza, mentre il terzo è praticamente il fondo con l'aggiunta della gomma piuma (presente anche negli altri due piani) meno comodo ma più spazioso.

Spero di aver fatto cosa gradita a chi ha interesse verso questo tipo di prodotto e\o ha riscontrato problemi di muffa, probabilmente non sarà la soluzione definitiva o per lo meno non è l'unica, ma iniziare ad evitare una causa male non fa .

Link rivenditore Ebay -> QUI <_

L’offerta e le alternative alle classiche tracolle per macchine fotografiche negli ultimi anni è aumentata notevolmente, offrendo soluzioni a misura o per esigenze specifiche; le variabili riguardano sia i materiali che il tipo di supporto. Ormai credo siano veramente pochi i fotografi che utilizzano la tracolla da kit con il marchio ben in evidenza, molti, compreso il sottoscritto, neanche aprono più il cellophane della confezione per vedere com’è.

In questo breve articolo riporterò le personali esperienze dell’attrezzature che ho provato, cercando di spiegarne l’utilizzo ed eventuali pregi e difetti.

Cominciamo con l’esigenza primaria di chi utilizza la tracolla: poterla attaccare e staccare con facilità e rapidità. Per risolvere, almeno in parte, questo problema, anni fa acquistai una tracolla in neoprene, anzi due di diversa larghezza, con degli sganci rapidi tali da poter escludere gran parte di essa.
E’ comoda, in quanto il neoprene è morbido ed elastico e anche durante le camminate con attrezzattura pesante fa sentire meno il peso; gli sganci rapidi evitano di avere la tracolla che sballonzola ad esempio quando si usa il cavalletto e c’è vento. Risolve però solo in parte il problema perché effettivamente un pezzo rimane attaccato al corpo macchia e questo potrebbe dar fastidio o non combaciare con le nostre esigenze.

Qualche tempo dopo la Peak Design immette nel mercato gli ancor point, … cosa ve lo dico a fare, li ho presi subito. Effettivamente sono comodi e di una rapidità estrema nello sgancio e aggancio; il successo è stato tale che ormai altri marchi li producono come la Smallrig e la Pgyhitech. Quest’ultima sta facendo dei prodotti veramente interessanti, ma rimanendo alla tracolla, gi sganci utilizzano lo stesso principio di quelli della Peak, anche se di forma diversa, ma la vera chicca è che gli attacchi hanno una calamita quindi si può staccare la tracolla senza la necessità di toglierla per forza da addosso o puoi appenderla a qualche parte e bloccarla grazie alle calamite. Inoltre, vendono anche dei lacci da collegare agli spallaci degli zaini in modo da poterli utilizzare anche con questi ultimi sempre con lo stesso sistema (questi non li ho presi e spiegherò di seguito il perché).

(ancor point della PGYTECH)

Le stesse fabbriche fanno anche un sistema con piastra ed aggancio da mettere o negli spallaci di zaini e borse o alle cinture dei pantaloni. Queste le consiglio solo con macchine ed obbiettivi poco ingombranti e pesanti.

(Alternativa al Capture della Peak Design, per me è meglio questo della PGYTECH)

Esistono poi le tracolle singole o doppie da spalla come quelle della Blackrapid con un attacco a vite.
Anche queste sono comode ma l’attacco, pur permettendo lo sgancio rapido attraverso il moschettone, lascia il pomello filettato attaccato alla macchina e rende problematico l’appoggio su un piano o l’utilizzo su cavalletto; l’alternativa è quella di svitare direttamente il pomello filettato che, seppur sia un’operazione eseguibile in poco tempo, non è rapida come, ad esempio, lo sgancio degli ancor point descritti in precedenza. La vedo quindi una soluzione per chi usa la macchina “in movimento continuo” e la tiene sempre collegata alla cinghia. Hanno, inoltre, della regolazione per la corsa della macchina lungo la cinghia ed un ulteriore bretella per la spalla, utile soprattutto con attrezzattura pesante.

Penultima soluzione che ho provato ma per la quale ho fatto subito il reso dato che ero nei tempi, sono le pettorine come questa della Cotton Carrier, in pratica si aggancia un attacco a vite sulla macchina e poi la stessa va agganciarsi all’attacco della pettorina. Io ho provato e non la sento comoda soprattutto con macchina pesante come la Z9 ed un tele, come molti la usano ed affermano di trovarsi bene. La vedo come una soluzione, per esempio, con una Z8 e un 70-200 o simili ma non di più.

Ho lasciato per ultima la tracolla che utilizzo attualmente e che è un ibrido tra alcune descritte in precedenza. Intorno al 2020 (ma forse anche prima, non ricordo bene), quando ero più social 😊 vidi dei post di Marco Colombo ed Emanuele Biggi (chi si occupa di fotografia naturalistica sa chi sono, Marco lo conosco anche di persona, mentre Emanuele l’ho conosciuto solo alla presentazione di un suo libro) che utilizzavano una nuova tracolla a sgancio rapido e attacchi per lo zaino, prodotta da una azienda italiana (attualmente non attiva anche se sono riuscito ad averne un’altra 😊). E’ molto comoda ed è una via di mezzo tra la tracolla in neoprene che ho descritto all’inizio (sgancio rapido con solo un pezzo che rimane attaccato alla macchina) e le bretelle da spallaccio della Pgytech.
Un problema che però volevo risolvere era il fatto di poterla sganciare completamente come ad esempio quando si utilizzano gli ancor point. A dire il vero ho utilizzato anche quelli, ma poi gli ho dismessi per la soluzione definitiva, almeno per adesso: l’utilizzo dell’attacco QD.

L’attacco QD sta iniziando a spopolare e fino a pochissimo tempo non era molto conosciuto, se non da chi utilizzava armi, infatti deriva proprio dal mondo militare, come molta altra attrezzatura che utilizziamo noi fotografi. Si trova ormai sia sulle piastre che sulle staffe, è pratico, leggero e poco ingombrante; mi sento però di consigliare di acquistare quelli fatti a triangolo e non a rettangolo e di comprarli di qualità: il secondo che ho preso ad esempio ha due sfere che non staccano\attaccano benissimo. Inoltre, sarebbe meglio, finché non si è sicuri della solidità del QD che dell’aggancio sulla piastra\staffa, utilizzare un cordino di sicurezza.
Con questi posso utilizzare la tracolla in questione sia il collo che alla spalla e posso, tramite sganci rapidi, attaccarla allo zaino e lo sgancio dalla macchiana e super veloce con un solo punto di attacco e non due.
ulcis in fundo risolve problemi come quello della Z6 III nella quale l’anello dx per l’aggancio della tracolla interferisce con l’apertura dello sportellino delle schede (vorrei sapere chi è il genio che ha progettato la Z6 III in quella parte), .....adesso li ho potuti togliere completamente.

(in questa foto si vede come l'attacco QD essendo difettoso raschia nell'agganciarsi e staccarsi dalle piastre e staffe)

Esiste anche qualche altra soluzione ma, non avendola provata, non mi sento di inserirla e dato che tutto quello che ho non è sponsorizzato da nessuno ma comprato con le mie finanze, non credo che a breve aggiornerò con altre tracolle o agganci, salvo ovviamente escano delle soluzioni ancora più appetibili e migliorate rispetto alle attuali (mi è arrivata da poco una mail della Cotton Carrier che a breve annuncerà un nuovo prodotto, vedremo).

Spero, con questo articolo, di aver fatto cosa gradita a chi non riesce a districarsi nella scelta della tracolla e non vorrebbe acquistare una marea di soluzioni prima di trovare quella adattata alle proprie esigenze……., come è capitato al sottoscritto.

Buona luce a tutti.

PS: se avete domande o curiosità non esitate a chiedere.

Apple ha lanciato la soluzione ideale per molti fotografi con i suoi Apple Mini, specie con l'ultima generazione di macchine dotate di SoC serie M.
Chi non ha bisogno di un portatile trova in questi sistemi un perfetto complemento da scrivania grazie al complesso di estetica moderna e basso impatto in termini di occupazione di spazio.
Avendo a disposizione una discreta potenza in una piccola confezione.
Collegando un monitor e con mouse e tastiera wireless in un attimo si è attivi. E non è così complicato portarselo dietro se a destinazione si trova un monitor adatto.

^{un Mac Mini con processore M2 dotato di 8 core con dotazione di 8 gigabyte di RAM e 256 GB di spazio su disco costa solo €549.}

Ma non tutti sono attratti dal sistema operativo Apple, molti si trovano bene con Windows, specie con la stabilità raggiunta dalla versione 11.
Però trovano accattivante l'idea di abbandonare il solito "scatolone" tower pieno di ventole, pesante ed enorme.

Fino a poco tempo fa non restava che invidiare i colleghi Apple.

Ma nell'ultimo periodo, anche con la spinta della stessa Intel che ha promosso una sua linea di mini PC (Intel NUC, recentemente ceduta per intero ad Asus che adesso la sta sviluppando in proprio), si presentano soluzioni interessanti anche per chi usa Windows.

Ci sono svariati marchi cinesi che offrono apparecchi esteticamente non così aggraziati come gli Apple ma in compenso più semplici da integrare e con tanta potenza a disposizione.

Noi stiamo provando il Minis Forum UM 790 PRO, un mini PC da 5 pollici e un quarto di lato e 2 pollici di altezza, per un volume di 0.7 litri e un peso di 450 grammi.

Che monta al suo interno un potente AMD Ryzen 7945HS a 8 core e una scheda grafica integrata 780M su una scheda madre lillipuziana - probabilmente di produzione Asus ma con BIOS Minis Forum - accoppiato con un alimentatore esterno grande come un lettore di schede CFexpress da 140 watt massimi.
Che offre all'interno due slot di memoria SODIMM DDR5 con spazio fino a 64 Gigabyte e due slot M.2 da 80mm.

Abbiamo scelto AMD - dopo 30 anni dall'ultimo computer dotato di un processore di questo marchio - perché offre il miglior bilancio potenza/consumo forte del suo processo di produzione a 4nm, che Intel per il momento non mette a disposizione. Vedremo se le prossime generazioni di Intel ristabiliranno gli equilibri in campo ma al momento un i9 13900H è penalizzato da thermal throttling (limitazione della potenza per effetto del calore generato) mentre il Core 185H sembra ancora immaturo.

alimentatore e cavetteria. Nella scatola c'è anche una piastra per eventualmente montarlo dietro ad un monitor VESA.

Il pacchetto "chiavi in mano" viene €845 euro, con 64 GB di RAM e un M.2 Kingston da 1TB.

a cuore aperto, in primo piano sulla sinistra, il disco M.2 da 1TB e i due DIMM per 64GB. Sulla destra, sulla griglia, la miniventola e più a destra, i due "dissipatori" per gli M.2

Incontentabili e sempre alla ricerca di spazio di storage e volendo sfruttare al massimo questo mini PC, abbiamo scelto di supercaricarlo con due M.2 Crucial da 4 TB abbinati in RAID 0

prima

e dopo

sono dischi PCIExpress Gen.4 di buone prestazioni ma soprattutto di un eccellente rapporto prezzo/prestazioni (circa 230 euro l'uno).
Gli stessi che, sempre in RAID 0, equipaggiano il desktop principale impostato su un Intel i9 13900K e che hanno mostrato eccellenti capacità.

rimontato (sono solo 4 vitine nascoste sotto ai piedini in gomma) con sopra uno dei nostri obiettivi Nikkor Z "vintage" compatti.

e qui con sopra un lettore combinato ProGrade, davanti ad un monitor ASUS da 32'' e un monitor Adam Audio T8V, praticamente scompare.

per citare il Professor Zichichi, dall'infinitamente piccolo (il mini PC) all'infinitamente grande (il preamplificatore/amplificatore/DAC Audio-GD in classe A da 25 chilogrammi).

ma forse il confronto con l'iPhone 15 Pro rende ancora più l'idea.

Insomma sta in una mano.

Questa configurazione, con il disco M.2 da 1TB riciclato dentro ad un involucro in alluminio con porta USB 3.2 Gen.2, è costata in totale circa 1.300 euro.
Ha una potenza di calcolo che i benchmark stabiliscono essere intorno a quella di un Apple Mini M2.

Ma un Apple Mini M2 con 64 GB di RAM e 8TB di dischi costa, all'Apple Store, € 5.669 spedizione gratuita o ritiro a mano in Piazza Liberty.

Noi abbiamo comprato tutto su Amazon.it

***

Questa macchina su cui stiamo scrivendo in questo momento, ha sostituito integralmente un desktop da 20 chilogrammi di 54x44x24cm dotato di Intel i9, scheda video RTX 2070 Super, alimentatore Gold da 750 Watt e raffreddamento a liquido con una decina di ventole da 120 e 140mm.
Rispetto a quello, in termini di prestazioni, siamo li. La differenza tra la scheda video integrata e quella discreta si vede per lo più nell'esportazione di video e nell'applicazione di plugin con intelligenza artificiale.
Ma restiamo nell'interno della potenza di un Apple Mini M2 (se possiamo credere ai test su Youtube, da parte di persone credibili).

Monta Photoshop e Lightroom. Legge schede di memoria ad 1 GB/secondo dalle porte USB 4.

Ha in dotazione solo porte aggiornate e può collegare fino a 4 monitor.

Sta in una mano e le temperature non si alzano mai nemmeno dopo 24 ore di utilizzo continuato.

A riposo consuma circa 8W mentre di picco non raggiunge i 65 Watt.

La ventolina probabilmente farà 23 dB di rumore.

L'unico benchmark che presentiamo noi, perché è una nostra "creatura", il RAID 0 da 7450 GB

fornisce prestazioni molto elevate. Ovviamente è in backup con un disco meccanico via Terramaster D5-300C collegato in USB 3.2.

le temperature, pur senza dissipatori sofisticati stanno su livelli al di sotto di quelle corporee degli umani sani.

Ah, mentre stiamo scrivendo, il Minis Forum sta anche suonando Bach via USB attraverso l'Audio-GD R27 HE e due monitor professionali Adam Audio A77H.
Il tutto senza un cedimento mentre sono collegati due monitor video da 32'' Asus in 4K.

E' arrivata, anche per gli utenti Windows, la fine dell'era dei grossi desktop e la libertà dal tutto in uno dei notebook ?

Tranne il caso in cui si faccia video sofisticato o rendering 3D ci sentiamo di rispondere un sentito si !

Le prossime generazioni di processori, sia Intel che AMD si annunciano particolarmente interessanti, sia lato prestazioni per watt (e quindi bassi consumi e temperature) ma anche in termini di pura potenza grafica, sfruttando un processo di metallizzazione ancora più spinto e in linea con quello, prima esclusivo, di Apple.
Che in borsa comincia un pò a soffrire.

Non è da poco tempo che ci aspettiamo da Nikon anche gli accessori a corredo delle sue mirrorless, tra i più scontati dei quali dovrebbero essere anche gli scatti remoti, adeguati alla classe delle fotocamere proposte.

E' per questo che da tempo ci dobbiamo rivolgere ai cataloghi di terze parti più o meno note (ed affidabili), non sempre durevoli sul mercato.

Godox tra i suoi accessori, sempre più diversificati, annovera questo sistema di scatto remoto radiocontrollato denominato semplicemente Godox TR, composto da una ricevente collocabile a slitta (non per forza flash: ormai abbondano anche le cages che ne sono dotate) e da una trasmittente dotata di una serie di pulsanti che ne determinano l'inclinazione più verso le funzioni da intervallometro che da semplice scatto remoto.
Completa la dotazione il cavetto di collegamento ad una vasta serie di fotocamere dei principali marchi oggi sul mercato.

Per quanto riguarda Nikon i cavetti opzionabili sono due: la dieci pin circolare, propria di tutte le fotocamere reflex e mirrorless di livello PRO e prosumer, e la presa di servizio rettangolare, propria delle fotocamere di classe intermedia ed entry level

Stranamente Godox nella sua documentazione relativa alla compatibilità dei cavetti, non fa riferimento alle mirrorless, delle quali Z9 e Z8 posseggono la presa multipolare per il cavetto TR-N1, mentre la serie Z 5,6,7 quell'altra connessione, compatibile col TR-N3

Io li ho presi entrambi, acquistando su Amazon questo remote control.  

 Queste le specifiche:  

Alimentati sia trasmittente sia la ricevente da due elementi stilo, sono ben costruiti e dotati entrambi di una presa per il minijack dorato del cavetto, che costituisce il link per la trasmissione elettrica dello scatto, a seguito dell'impulso radio del sistema della frequenza da 2,4GHz, usuale per Godox.

Se mi dovessi lamentare di una carenza è per l'assenza di un'asola sulla trasmittente, a cui poter legare una cordicella per tenere al collo o al polso nei momenti di non utilizzo l'apparecchio.

Possedendo anche il trasmettitore la presa per il minijack, ecco che se si voglia trasformare il sistema wireless in uno a filo, l'operazione è diretta e semplicissima: e questo è un pregio che non ho riscontrato su altri simili remote control (Mauro ne ha uno che sembra il clone di questo, ma di marca Pixel)

Pigiando sul tasto bordato di giallo del TR-TX si abilita lo scatto sulla fotocamera collegata alla ricevente TR-RX, ovviamente dopo aver stabilito su che canale (dei 32 disponibili, a scanso di interferenze con altri fotografi in zona) operare: il canale si può impostare singolarmente sui due apparecchi, oppure si può richiamare sul ricevitore quello regolato sul trasmettitore, con una combinazione di tasti.
Quindi, alla pressione del pulsante, i led verdi di TX ed RX si illuminano per confermare il pairing e la messa a fuoco, poi di rosso per confermare lo scatto.

Lo scatto può essere singolo oppure in sequenza a seconda di che opzione sia settata in macchina.
Lo scatto sarà abilitato anche con fotocamera settata in posa B (bulb) o T (Time) ed in entrambi i casi si presserà il pulsante due volte: per iniziare e per ultimare la posa: durante il passare dei secondi il display del TX resta illuminato per agevolare la lettura in situazioni di luce bassa o nulla.

La principale funzione del Godox TR è però come detto, quella di intervallometro, la cui impostazione è molto macchinosa ed ho risolto avvalendomi dello schema esemplificativo pubblicato sul manuale bilingue (meno una che è il cinese), che vi allego di seguito

Riporta due esemplificazioni di scatto, nella prima delle quali si simula una serie di esposizioni che partono dopo tre secondi dalla pressione del pulsante dedicato (play/stop) nelle quali si è stabilita un'esposizione di 1 secondo ripetuta per 2 scatti, a distanza di 3 secondi l'uno dall'altro, ripetuti due volte con una distanza di due secondi tra essi.

Nella seconda invece una più semplice coppia di scatti senza ripetizione, organizzati con le impostazioni indicate.

Mi sarei aspettato che le regolazioni di tutti i fattori potessero essere condensate in unica schermata...invece Godox ne ha predisposte (sadicamente) ben sei

regolate come negli esempi sono riuscito ad impostare gli intervalli menzionati: ma dubito che in situazione operativa e in mancanza dell'esperienza necessaria, un normale utente possa ricordarsi i sei passaggi da collegare tra loro.
Mauro mi dice che anche il suo intervallometro Pixel (analogo per funzionamento) è altrettanto astruso: non dubitiamo che i più smagati fotonaturalisti o paesaggisti, dopo opportuna palestra mentale, possano riuscire a mandare giù questa pappardella: ma insisto, se la schermata fosse unica, sarebbe di certo più semplice operare.

Il peso del TX si attesta su 110 grammi batterie stilo incluse (dove altri attrezzi simili usano pastiglie) cosa che gli assicura da specifiche durate in standby ed operative, di tutto rispetto.
La portata dichiarata è uguale a 100 metri, io non l'ho ancora portato fuori casa, ma grazie alla spia rossa di conferma di scatto (e al riscontro successivo) ho però scattato in casa sia a una decina di metri di distanza (a vista) sia attraverso la parete della stanza accanto, sia attraverso un labirinto ad angolo retto attraverso due tramezzi di muratura e corridoio interposto, senza il minimo problema, il che è poi l'enorme vantaggio del controllo radio, rispetto ad infrarosso, bluetooth ed anche wifi, talora.

La compatibilità con tutti i marchi depone a favore della continuità del sistema: il prezzo pagato di 58 euro col secondo cavetto, mi pare in linea anche con prodotti di case scognite e certamente meno fidelizzanti di Godox, ma continuiamo a sostenere che se Nikon riuscisse a entrare in questo ambito della trasmissione radio (come aveva iniziato in maniera primigenia col flash SB5000, poi mai sviluppato), non sarebbe male per niente, anche per accessorii minimalisti come un semplice scatto remoto, anche senza intervallometro, che interesserà sicuramente qualcuno, ma molti meno di quanti invece sarebbero felici della versione radio del semplicissimo ML-L3 (che invece funzionava ad infrarossi).

PRO:

• il marchio ed il sistema radio molto collaudato a 32 canali
• la presenza della conferma di scatto a led (con la silenziosità delle mirrorless è indispensabile)
• la portata del segnale e la sua stabilità
• il display illuminato durante le pose lunghe
• la convertibilità in scatto a filo
• la compatibilità tra fotocamere di marchi diversi

CONTRO:

• assenza di un supporto per una cordicella di sicurezza
• astrusità della regolazione dell'intervallometro
• il peso del TX, ma giustificato dall'esigenza delle pile stilo per eventuali pose protratte a lungo

Max Aquila photo © per Nikonland 2024

Per quanto riguarda le caratteristiche generali del DAS TerraMaster D5-300C, rimandiamo al recente articolo pubblicato qui : TerraMaster D5-300C : DAS a cinque cassetti

Non sappiamo se l'argomento DAS (Desktop Attached Storage, cioè uno scatolotto contenente più dischi fissi, collegato esternamente ad un computer desktop in locale, non in rete) fosse già a conoscenza dei lettori di Nikonland.
E nemmeno se i suoi sviluppi possano interessare il fotografo medio.
Ma contiamo di fare cosa gradita approfondendo una specifica configurazione permessa dalle caratteristiche di questo specifico DAS.

Attenzione, non stiamo parlando in termini generici, né vorremmo che la conversazione si spostasse sui NAS.
Riteniamo che i NAS - veri e propri computer desktop che vivono di vita propria in un proprio spazio integrato in una rete locale LAN - non siano necessari per l'utente medio. Anzi, nella maggioranza dei casi offrano caratteristiche ridondanti a costi eccessivi per esigenze basiche.

In questo caso di studio immaginiamo un fotografo normale, con un archivio fotografico di una certa rilevanza, che scatta parecchio e vede crescere la necessità di spazio dove archiviare le sue foto.
Ma vuole anche prestazioni e sicurezza al contempo.

Il fotografo ideale è uno che si è dotato di un miniPC che, dall'avvento degli Apple corrispondenti, stanno riscuotendo un certo successo, forti del minimo impatto sulla scrivania.
Oppure di un computer portatile.
Ma in entrambi i casi di recente generazione e dotati almeno di una porta USB di tipo 3.1 GEN 2 o 3.2 GEN 2.

un Intel NUC ha una impronta minima sulla scrivania, quasi non si vede.

Ma ha anche un limite, la capienza di spazio di archiviazione è minima, limitata sostanzialmente al disco di accesso che non può offrire lo spazio necessario ad intere annate di fotografia di un fotografo che ... fotografa.
Ad un miniPC come questo si deve collegare un sistema di archiviazione.

Un DAS può rappresentare la soluzione più semplice ed economica, nel caso in cui non sia necessario avere accessi tra più utenti collegati in rete locale o geografica, la configurazione di un Cloud personale, l'autenticazione di utenti esterni, magari clienti che si collegano da remoto o colleghi in servizio esterno. Insomma, per soluzioni professionali un DAS deve cedere il passo ad un NAS, meglio se molto potente.
Ma per un fotografo amatoriale un DAS per circa 200 euro offre tutto il necessario.

***

Chiarite le premesse, andiamo al caso di studio che vi illustriamo come ipotesi, senza l'ardire di credere che sia la soluzione per tutti. Ognuno saprà come regolarsi ma magari essendo informato delle potenzialità di questa soluzione.

qui abbiamo il nostro secondo Terramaster D5-300C pronto per essere configurato per la workstation numero 2.

Vogliamo che qui ci siano tutte le annate - dal 2008 a domenica scorsa - di fotografie a modelle scattate da M&M.
Sono circa 20 terabyte di fotografie in vari formati. Letteralmente milioni di scatti. Costati tanta fatica e costi reali dell'ordine di 100 volte l'impegno in hardware volto a salvaguardarne il valore.

qui abbiamo 4 dischi fissi Seagate EXOS serie X18, di due serie differenti.

Due di questi dischi saranno configuarti in RAID 0, due fungeranno da backup interno.
A parte, su un altro apparecchio Terramaster, c'è un ulteriore backup di queste immagini.
E poi ce ne sono altre due copie, residenti altrove. Giusto per stare tranquilli.

Non sottolineeremo mai abbastanza l'importanza dei backup. Ma siamo sicuri che tutti i nostri lettori abbiano la percezione di quanto siano fondamentali (e l'ultimo backup non può che essere la stampa di tutte le fotografie migliori ...).

Il Terramaster D5-300C ha la possibilità di configurare in RAID i primi due dischi della catena interna.

come illustrato nell'etichetta laterale.

Si può configurare il dispositivo per vedere i dischi singolarmente. Oppure in RAID 0 o in RAID 1.

Per farlo non serve alcun software. Solo un paio di mini-attrezzi in dotazione. Un minicacciavite e una mini-chiavetta

^{i due unici strumenti necessari per configurare in RAID il TerraMaster D5-300C}

Il RAID 0 si sceglie per sommare la capacità di due dischi uguali. In questo modo si ha un volume risultante che è il doppio della capienza del singolo disco.
Con una velocità di lettura e scrittura doppia rispetto ad un disco singolo. Perché i dati vengono suddivisi via software al momento della scrittura delle informazioni.
Il tutto al rischio che in caso di rottura anche di uno solo dei due dischi, si perdano il contenuto di tutto quanto. Senza possibilità se non remota di recuperarne una parte.
E' una soluzione che può essere scelta in casi come questo, dove viene previsto un backup intenzionale periodico.

Il RAID 1 si sceglie invece per avere un backup continuo in tempo reale dei dati di un disco su un altro identico. In pratica due dischi offrono uno spazio pari a quello di un disco singolo.
Quindi abbiamo un relativo "spreco" di spazio ma con la sicurezza che quanto viene scritto sul disco, sia sempre duplicato in continuo.
Le prestazioni del sistema restano pari a quelle del disco singolo.
Si tratta di una soluzione che ha senso per archivio di dati sensibili che vengono aggiornati in continuo e di cui si deve avere una copia di sicurezza continua.

Una situazione che non ha nulla a che vedere con le esigenze di un fotografo "normale" che fotografa ogni tanto e che solo in quelle occasioni modifica/aggiorna il proprio archivio.
Il backup continuo in tempo reale di un archivio che si modifica una volta alla settimana o anche in periodi più rarefatti a cosa potrà servire mai ?
E ancora, un backup sensato per un fotografo dovrebbe consentire di recuperare la versione di un file precedente all'ultima lavorazione. Come recuperarla se abbiamo un backup in tempo reale ?

^{montaggio dei dischi nei cassetti. Basta inserire il disco, bloccare le guide in plastica laterali e poi avvitare due viti sul fondello del disco}

^{il selettore posteriore per selezionare la modalità di utilizzo dei due primi dischi}

^{i cassetti inseriti}

Impostazione del RAID.

A computer e DAS accesi si deve selezionare la modalità prescelta e poi resettare il sistema.

a questo punto si deve configurare il volume nel sistema operativo del computer.

Nel caso di Windows ci ritroveremo con una situazione del genere :

vediamo il Disco 5 che è il RAID 0 appena impostato che ci mostra una partizione Non allocata di 33TB circa.

direttamente da Gestione Disco possiamo creare la partizione, formattarla, cambiare la lettera del disco e dare eventualmente un nome.

Da questo momento vedremo in linea un volume X: che corrisponde al RAID. A parte vediamo anche gli altri due dischi che serviranno per il backup.

***

Fatto questo e trasferiti i dati dagli altri archivi, vediamo le prestazioni del sistema.

queste sono per prestazioni in lettura e scrittura di un disco Seagate Exos X18 collegato direttamente al bus di sistema dentro al computer (desktop).

queste sono le prestazioni dello stesso disco (singolo) nel TerraMaster.

qui invece vediamo quanto va più veloce il RAID 0 : queste sono prestazioni paragonabili a quelle di un SSD di tipo SATA e più del doppio del disco singolo messo dentro al DAS !

Naturalmente un disco M.2 interno avrà prestazioni 10 o 20 volte superiori.
Ma ancora non esistono dischi M.2 di queste dimensioni ... e se uno ha bisogno di terabyte di spazio di archiviazione, o spende una fortuna moltiplicato 2 in dischi M.2 oppure si ingegna per continuare ad usare dischi meccanici come questi Seagate.

***

Andiamo alla parte operativa.

L'archivio principale sta sul RAID 0, qui punterà il fotografo per cercare e lavorare le sue foto.
Idealmente - se usa Lightroom - avendo il disco interno di sistema come disco di appoggio per le anteprime e la cache di sistema.
E, magari, con un altro disco di tipo M.2, collegato via Thunderbolt, come disco per le lavorazioni temporanee da trasferire poi sul RAID del TerraMaster.

A parte, si organizzerà un sistema di backup discrezionale, per il tramite di una utility/app tipo FreeFileSync.
Creandosi uno script visuale che sincronizzi le cartelle con cui è organizzato l'archivio del RAID sui dischi di backup.
Ripartendo così il rischio di rotture su due dischi differenti.

^{l'aspetto di una sessione operativa di backup con FreeFileSync e uno script impostato visualmente che sincronizza "a specchio" un disco su un altro, andando a modificare solo i file che sono cambiati dall'ultima volta}

Il backup sarà periodico, per esempio una volta a settimana oppure quotidiana, ma solo quando vengono fatte modifiche importanti ma "consolidate". E' inutile fare un backup se non si è modificato nulla.
Il ritardo tra l'aggiornamento del backup consentirà eventualmente di recuperare una versione precedente di un file che venga magari per errore modificato in modo distruttivo oppure cancellato.
Qui parliamo genericamente di backup ma nella realtà intendiamo operazioni di tipo incrementale o di sincronizzazione dove effettivamente vengono modificati solo i file che sono cambiati dall'ultima operazioni di sincronizzazione.

Noi consigliamo di tenere - a parte, proprio fisicamente - un ulteriore backup, rinfrescato con una periodicità ancora più rarefatta.

***

Riepilogo 

• abbiamo in mente un fotografo non professionista che non abbia e non necessiti di una soluzione a se stante di rete tramite NAS
• che fotografi ed abbia un archivio corposo abbastanza da non essere contenuto nel disco di sistema del suo computer o superi le dimensioni di un moderno SSD
• che voglia contemporaneamente avere prestazioni (RAID 0) e sicurezza (backup) ma con la consapevolezza di fare le cose con i suoi tempi
• che non voglia spendere capitali esagerati per soluzione complesse e con funzionalità che non gli servono (tipo servizi di rete locale o geografica, server di rete, etc.)
• con il pieno controllo "visuale" di ogni parametro e la possibilità di modificare quello che vuole con i consueti strumenti a lui familiari del SUO sistema operativo (che sia Windows o Apple non cambia nella sostanza)

naturalmente qui, in relazione alla corposità dell'archivio fotografico abbiamo strutturato un sistema con dischi da 18 TB (ma sul mercato arrivano anche quelli da 24TB a breve).
Ma per esigenze minori si parte tranquillamente da dischi da 4 TB anche se, visto i costi dei dischi fissi meccanici odierni, meglio abbondare e puntare a dischi almeno da 8 TB l'uno.
E' possibilissimo riutilizzare dischi già usati. Ma consigliamo di non pretendere che un disco fisso (sia meccanico che SSD) possa durare in eterno.

Se ci fossero cose poco chiare o necessità di approfondimento, crediamo che nei commenti si potrà estendere il discorso.

Sappiamo che Apple (e anche qualche altro marchio blasonato) ancora si ostina a vendere notebook e desktop con disco interno SSD da ben (!) 256 gigabyte.
E che c'è qui online chi potrebbe farci stare tutte le foto di una vita.

Ma c'è anche chi fa 800.000 scatti in un anno, e archivia tutto.
Oltre alla collezione di centinaia di film in formato mp4 compresso in casa e centinaia di migliaia di brani musicali ad alta risoluzione.
E di questo fa anche il backup di sicurezza. Come il buon senso imporrebbe.

Per questi, le soluzioni sofisticate con dischi SSD, magari in formato M.2 non basterebbero mai. Oppure richiederebbe tanti soldi quanti ce ne vorrebbero per una bella automobile sportiva.
Perciò la soluzione restano i vecchi dischi meccanici che, nell'ultima generazione a bagno di elio, raggiungono i 20 TB ciascuno a costi paragonabili a quelli delle ultime schede di memoria CFexpress.
Ecco che così i dischi si possono mettere in parallelo.
Dentro al case del desktop ?
Si ma spesso non è la soluzione più flessibile.
Per questo esistono apparecchi esterni, da collegare. Ma come ?

Ci sono i NAS e ci sono i DAS

Il NAS è un dispositivo di rete (Network Attached Storage) che non è direttamente connesso ad un computer.
Nella realtà è esso stesso un vero computer desktop. Con tanto di sistema operativo dedicato e di app residenti.
Che al suo interno contiene uno o più dischi fissi di qualsiasi formato.
Ma che va necessariamente connesso ad una infrastruttura di rete locale via porta Ethernet.
E quindi richiede un router/switch e i relativi cavi di collegamento.

Permette svariate funzioni specifiche, che possono essere anche svolte senza il controllo da parte di un utente.
Come consentire di creare un Cloud locale, accesso geografico esterno, download e upload di file.
Server multimediale. Etc. etc.

Tutto questo ha un costo (un NAS potente può costare come un vero e proprio computer) ed è limitato in velocità alla banda passante della rete locale.
Che per chi non ci lavora o non ha limiti di spesa, è limitata ad 1 Gigabit teorico (ovvero non più di 100 megabyte al secondo).

Il vantaggio è che si può accedere al NAS da qualsiasi dispositivo connesso nella rete, sia desktop che mobile, in sicurezza con un sistema di password e di abilitazioni.
Tutte complicazioni che sono utilissime quando servono ma che vincolano quando invece uno ha semplicemente bisogno di spazio di archiviazione di rapido accesso ad un solo computer e senza troppe complicazioni (avete mai provato a recuperare i dati di un disco di un NAS ? Auguri !).

Per questo ci sono i DAS (Desktop Attached Storage) che sono dei dispositivi da connettere direttamente ad UN computer (desktop o notebook/laptop) per via di un cavo di tipo USB.
E vengono visti come un ... semplice sistema di dischi USB rimuovibili. Come qualsiasi altro dispositivo USB tipo il lettore di schede di memoria, un lettore/masterizzatore di DVD esterno, etc. etc. etc.

Ecco, in questo articolo si parla di un DAS, in particolare di un modello a cinque cassetti che può contenere fino a cinque dischi fissi meccanici 3 pollici e mezzo, dei classici SATA (ma con adattatori, eventualmente anche SSD/HDD in formato da 2.5 pollici, ammesso che valga la pena).

TerraMaster, chi era costui ?

E' la solita società cinese di Shenzhen. Come sono cinesi le varie QNAP, Synology e Asustor. Tutti nomi noti nel campo dei sistemi di storage.
Questa ha una buona fama sul mercato e fa diversi modelli.

Quello prescelto e che gira da 12 mesi in casa con buona esperienza (tanto che abbiamo raddoppiato il sistema, comperandone un altro modello identico) è un DAS a 5 cassetti.

Arriva in una bella scatola di cartone.

con suddivisione dell'interno in scomparti.
Il DAS vero e proprio e gli accessori.

ecco qui i due componenti della confezione

Terramaster garantisce una assistenza online entro 24 ore. Mai avuto bisogno ... sinora.

i cinque cassetti, il pulsante di accensione e le spie di rete elettrica e di connessione dei singoli dischi.
Basta premere il pulsante di accensione ed attendere il tempo necessario perché tutti i dischi si avviino.
Quando l'albero di Natale si ferma, rimarranno 5+1 spie verdi accese. Se qualcuna è di diverso colore bisogna preoccuparsi, altrimenti si può pensare solo a lavorare.

i cassetti si aprono con un dito

i cassettini sono in plastica. Non sono pensati per un leva e metti continuo professionale. Caricateli e lasciateli stare. E' meglio.

sul retro dell'apparecchio ci sono due belle ventole che si attivano quando serve. Nel complesso è silenziosissimo.

i contatti : porta USB-C ed alimentazione dedicata da 12V tramite alimentatore tradizionale incluso nel pacco.
C'è una impostazione per mettere in RAID 0 o 1 i primi due dischi. Fate finta che non ci sia ...

gli accessori

il cavo di connessione, USB-C -> USB-A, per porte USB tradizionali sul computer.

a parte le vitine per avvitare i dischi nei cassetti, un minicacciavite, piedini.

Ecco un disco Seagate EXOS X18 da 18 TB dentro un cassetto

si avvita in un attimo e poi si inserisce nell'alloggiamento fino in fondo. I pettini di contatto coincidono ed è fatta.

questo è un "vecchio" Seagate Ironwolf da 8 TB di servizio. Non ci sono problemi di formati, potete mettere quello che avete nei cassetti (purché SATA di tipo corrente).

questo è un sistema attivo con solo l'ultimo cassetto impegnato. Notate la lucina verde del POWER che indica che è accesso e la lucina verde in posizione 5 che indica che il cassetto 5 è online.

questo è invece un sistema completamente pieno : tutti e 5 i cassetti sono online.

E una volta installato ?

Consigliamo questo sistema a chi ha un desktop con porte USB di tipo 3.1 GEN 2 oppure 3.2 GEN 2.
Andrà anche con porte di tipo USB 3.0 ma le prestazioni di dischi moderni saranno mortificate.

Meglio accendere il DAS dopo che il computer si è attivato e Windows è attivo (non abbiamo idea se ci sia compatibilità col mondo Apple ma sappiamo che ci sono modelli Thunderbolt di questi DAS).
E anche quando è tempo di spegnere il computer, meglio prima spegnere il DAS.

Una volta partito il tutto ed accese tutte le lucine, avremo questa situazione nella Gestione Dispositivi

con una indicazione generica in 5 posizioni di TDAS TerraMaster SCSI Disk.

I dischi saranno tutti accessibili come se fossero dischi interni.
Quindi se da formattare, si andrà in Gestione Disco.
Se invece sono già formattati, li vedremo insieme a tutti gli altri dischi premendo sull'icona Questo PC

con una lettera assegnata in sequenza e il nome che abbiamo dato al singolo volume.

E le prestazioni ?

Se avete un computer moderno e una porta moderna USB 3.1/3.2, allora avrete accesso ai dischi contenuti nel DAS come se fossero interni.
Anzi, avrete la possibilità anche di accesso concorrente su più dischi insieme, ammesso che vi serva.

Questo è il test su un EXOS X18 che è del tutto equivalente a quello dello stesso disco inserito nel desktop ed attaccato alla porta SATA della scheda madre.

nell'uso, i singoli dischi si comportano esattamente come se fossero dischi fissi nel senso letterale del termine.
Solo quando si spegne il DAS scompaiono.

L'esperienza di questi 12 mesi è stata positiva. Quindi ci sentiamo di raccomandarne l'uso a chi serva un apparato del genere.

Conclusioni

• ha un prezzo accettabile (meno di 200 euro in questo momento su Amazon.it; meno del prezzo di un NAS entry level; meno di un disco da 16 TB)
• ha una costruzione esemplare, il mobile è in alluminio, consistente, il dispositivo sembra "professionale" in tutti i sensi
• una volta online diventa del tutto trasparente
• non ci sono configurazioni da fare, sistemi da imparare, aggiornamenti da fare (i nostri QNAP, i NAS di casa, si aggiornano di continuo e spesso si mettono offline per fare cose tutte loro, senza preavviso, come se fossero parte di una comunità separata gestita dall'estero)
• mettere e togliere i dischi è un attimo
• i cinque cassetti permettono una scalabilità del sistema elevata. Si può partire da un disco ed aggiungerne uno o più, al momento del bisogno; non è necessario che siano tutti pieni, né che ne siano pieni almeno due o altre complicazioni del genere

MA ...

• meglio pensare a questa soluzione come sistema di backup o dischi di lavoro occasionale, non continuativo
• meglio pensare a questa soluzione se abbiamo un computer con porte USB di tipo recente per salvaguardare le prestazioni dei dischi
• essendo dischi USB, la sequenza delle lettere assegnate può variare se nella catena si inserisce un altro elemento casualmente. Questo può portare a perdere gli indirizzi (non i contenuti !) dei vari dischi in caso di procedure automatizzate di backup, di sincronizzazione oppure, semplicemente, il catalogo di Lightroom che dovesse puntare a questi dischi, indicherebbe il punto di DOMANDA nel percorso. Che andrebbe aggiornato.
  Questo è un limite del sistema/Windows e non crediamo ci sia modo di aggirarlo.

Per tutto il resto non possiamo che parlare bene - per esperienza maturata - di questi dispositivi.

Un GPS per le nostre Nikon Z

Fino a poco tempo fa non avrei creduto che mi potesse interessare ed usare un GPS per la mia macchina, tant’è che non è mai stato sicuramente una delle prime caratteristiche tecniche che ricercavo quando mi sono interessato a nuovi modelli delle nostre Nikon.
Ultimamente, per modifiche sulla catalogazione e ordinamento delle foto nelle cartelle e\o cataloghi, e il modo in cui possono essere automatizzate dai software, ho pensato alla funzionalità di posizionamento, ricerca e ordine attraverso le coordinate GPS.
Sfortunatamente la Z8 non è dotata di questa funziona, come ad es. lo è la Z9, quindi mi son immerso nel web per cercare delle soluzioni adatte.
Esistono diverse alternative, anche a basso costo, ma quello che ha attirato di più la mia attenzione è stato il di-GPS Eco Professional 2, dedicato alla serie Z e alle reflex Nikon.

Tra le caratteristiche peculiari di questo GPS troviamo:

•  posizione in tempo reale di longitudine, latitudine e altitudine;
•  Informazioni sull’orario;
•  basso consumo energetico.

Collegandosi al sito del produttore è possibile acquistare direttamente da loro, ma bisogna tener presente che trattandosi di un produttore inglese, si dovranno pagare anche i dazi doganali all’arrivo (nel mio caso 38,21 euro). Ho provato a cercare anche da rivenditori UE, ma alla fine mi sarebbe
costato di più che prenderlo direttamente da loro, quindi così ho deciso di fare l’acquisto diretto. La spedizione è stata abbastanza rapida con consegna finale e tracking gestibile dal sito di poste italiane.
Nonostante il costo un po elevato, all’arrivo si presenta con una scatola abbastanza spartana, all’interno della quale c’è la scatola dell ricevitore, anch’essa abbastanza essenziale, insomma, se siete abituati all’unboxing di un prodotto Apple o simili ecco…..scordatevelo :-)

Sorprendentemente aprendolo si trova una bella custodia semi rigida con cerniera, all’interno della quale è riposto il ricevitore.

Come si può vedere ha un collegamento classico a 10 pin posteriore per collegarlo alla macchina e davanti ne ha un altro per collegare eventualmente un comando remoto (MC-36, MC-30 o cloni vari di terze parti), una bella comodità per chi ne fa uso.

Il collegamento è abbastanza semplice, basta inserirlo, avvitarlo e premere il pulsante di accensione. Non bisogna effettuare alcuna operazione nel menù della macchina, una volta acceso trasmette subito i dati alla macchina; il segnale in esterni viene ricevuto in breve tempo, il manuale parla di uno o pochi minuti, io ho riscontrato un periodo anche più breve.
L’alimentazione avviene tramite la batteria della macchina.

La funzioni attivabili sono due:

• Auto mode, premendo una volta si accende la spia verde e spegnendo la macchina non ricerca più il segnale non consumando più batteria;
  come indica il manuale se lasciato collegato alla macchina l’ultima posizione viene comunque tenuta in memoria fino a tre giorni, quindi al riavvio della macchina, seppur in ricerca di segnale, l’ultima posizione è ancora disponibile;
• Always on mode, Premendo anche una seconda volta, attivando quindi la luce rossa, il gps cerca la posizione anche a macchina spenta.
  Ovviamente in questa modalità continua a richiedere energia anche se la nostra macchina è spenta; dai test effettuati ho riscontrato che il consumo è di circa un 1% di batteria all’ora utilizzando una Nikon En-el 15c. Lasciandolo collegato alla macchina ma non in modalità di ricerca continua (solo spia verde accesa) non ho riscontrato alcun consumo di batteria.

Il manuale indica anche che durante la ricerca si dovrebbe vedere il simbolo GPS della macchina lampeggiare; io nella Z8 non lo vedo, (credo si riferiscano ad altri modelli dato che funzione anche con le reflex digitali serie D…) ma appare il simbolo del satellite nelle anteprime quando si avvia la visualizzazione a monitor delle foto scattate.

Una volta scaricate le foto i dati sono incorporati nel file e vengono letti tranquillamente dal software (nell’esempio Adobe Lightroom classic)
Come da descrizione della casa madre oltre alle classiche coordinate troviamo anche l’altitudine. Io l’ho testato dove abito quindi a livello del mare e successivamente in una escursione (e relativo pranzo con i pastori :-) ), in supramonte nel nuorese.

Per quanto riguarda l’uso pratico devo dire che a livello operativo è talmente semplice che non crea nessuna difficoltà, mentre, al contrario, data la forma e la posizione da montato, bisogna prestare attenzione a non urtarlo accidentalmente e nello zaino o borsa è meglio scollegarlo per evitare di romperlo o danneggiarlo.

Nonostante il costo elevato (stiamo parlando di 210 euro circa compresi dazi doganali) direi che se si ha bisogno di un ricevitore GPS con questo non si sbaglia di sicuro.

Personalmente cercherò di trovare il modo per poterlo scollegare il meno possibile in quanto vorrei sempre avere le coordinate nei file, questo alfine sia di ritrovare esattamente il punto dal quale è stata scattata la foto (può tornare utile ad esempio quando si fotografano specie rare e localizzate), che per poter automatizzare con i vari software l’organizzazione dei file, e con l’AI che ormai imperversa mi aspetto che queste vengano sempre più implementate nelle automazioni di ricerca e organizzazione dei file.

Link prodotto: qui

L'altro giorno al telefono con Max ci domandavamo cosa avremmo fatto da ragazzi se avessimo avuto tutti gli aggeggi, attrezzi, dispositivi, apparecchi che oggi possiamo trovare - spesso per due soldi - online e che in tantissimi casi ci risolvono problemi e problemini o più semplicemente ci agevolano la vita.
Saremmo impazziti. Ma non c'erano. Non c'era Internet e noi avevamo pochi soldi.

Oggi, a parte i soldi - ma spesso questi cosi costano proprio due euro - manca probabilmente l'intraprendenza o la curiosità. Almeno a qualcuno o, purtroppo, ad una gran parte delle nostre conoscenze.
Oppure è solo perché pochi hanno voglia di condividere le proprie "imprese" che non ne veniamo a conoscenza.
Come sia, leggendo su un forum americano, ho scoperto che esistono apparecchietti tipo pennetta USB in grado di misurare tutte le grandezze elettriche durante una ricarica via porta USB-C.
Trovata una serie su Amazon, non ho resistito ed ho comprato quello che ho trovato più simpatico e conveniente, questo MakerHawk da 16 euro e novanta di cui vi parlo.

A cosa serve ?

Per moltissimi probabilmente non serve a niente, soldi buttati.
Non per me che sono curioso.

In pratica dentro quella che sembra una pennetta USB-C lunga più del solito, abbiamo un tester. Ovvero un misuratore digitale di grandezze elettriche. Avete presente i Volt, i Watt, gli Ampere, gli Ohm ? Ecco, quella roba li.

é piccolissimo, qui messo a confronto con la spina USB-C standard.

sul retro ci sono le specifiche : da 4 a 30 V, 0-5 Ampere.

Funziona semplicemente mettendolo in serie tra l'alimentatore - che deve essere con una porta USB-C Power Delivery per supportare quelle specifiche - e l'apparecchio da ricaricare.

in dotazione c'è solo questo foglietto con le specifiche e le spiegazioni per leggere i valori.
Che sono resi su un chiarissimo mini-display LCD OLED a colori. Per € 16.90, mi spiego ?

Ai miei tempi, un tester analogico - di quelli con la lancetta - per misurare queste cose costava uno sproposito e ce l'avevano solo i professionisti e gli artigiani più seri.
Oggi lo ordini su Amazon e ti arriva domani. Oppure oggi stesso, se fai in fretta !

Come funziona ?

banalmente si infila da una parte nella presa del dispositivo da ricaricare, mentre dall'altra parte si infila il cavo che arriva dall'alimentatore.

Qui vedete il mio Anker da 45W con porta USB-C PD più altre porte USB standard, il mini tester e la mia Z9.
Si perché io la Z9 la ricarico così.

ficcando il tester nella presa USB-C della Z9 si illumina il display.
Le misure devono stabilizzarsi per qualche secondo e così leggiamo :

che a quella porta l'alimentatore consegna circa 20 Volt per 0.717 Ampere, corrispndenti a circa 14 Watt.
La macchina mostra una impedenza apparente di poco più di 29 Ohm, mentre la batteria assorbe 12 mAh per 186 mwh.
La temperatura in questo momento è un modesto 29 °C.

Mentre scrivo sto ricaricando la Z9 per aggiornare il firmware. Sono passati 17 minuti (la T in alto in bianco è il tempo complessivo di ricarica).
I mAh sono 233 e i mwh 4507.

Per curiosità ho misurato anche il caricabatterie Nikon MH-33 in dotazione alla Z9

con sopra una vecchia EN-18b della ancor più vecchia Nikon D500 del 2016.
Che per la cronaca io ricarico regolarmente via Nikon MH-33 alimentato dal mio Anker via presa di potenza.

Qui a parità di watt - sempre circa 14~15 - abbiamo una più bassa tensione di entrata di 8.579 V e un amperaggio di 1.711 A. In particolare una impedenza molto più bassa.
Ma come vedete le quantità in gioco sono equivalenti per la legge di Ohm.

Anche la piccola Nikon Zfc si è prestata a questo esperimento :

evidenziando una tensione più bassa di meno di 5 V e una potenza di circa 5 Watt.

Ovviamente non solo fotografia ma qualsiasi cosa si possa ricaricare o alimentare via USB-C.
Come le mie nuove HIFIMAN DEVA PRO che hanno un ricevitore BT/DAC integrato con batteria al litio ricaricabile via USB-C

qui naturalmente le potenze e le intensità di corrente sono molto più basse ma il discorso di base è lo stesso.

Conclusioni

Per me è un divertimento. Ma con questo apparecchietto, facile da usare (ma anche da perdere nel mio casino !) potrò sempre misurare capacità di carica e grandezze in gioco, per valutare se un sistema sia adeguato alle mie necessità.
Per i più sarà tutto un discorso superfluo. Lo posso capire ....

Qualcuno  sarà in vacanza da qualche parte, altri saranno imbottigliati in auto procedendo lentamente verso qualche destinazione per la rilassante (?) gita di Pasquetta. Infine, qualcun altro come me se ne sarà rimasto tranquillo a casa.   La  mattina al parco per un fantastico allenamento del mio amato Kung- fu,  un bel pranzetto (bagnato dal Cannonau, ultimamente ho una vera cotta per i vini sardi), eccomi a ... dare i numeri per Nikonland. 

Ho già scritto diversi articoli su lenti addizionali e tubi di prolunga, sulle proprietà, le qualità e i difetti di ciascuno dei due accessori, cose che non ripeterò. Altri ottimi articoli li ha scritti Max Aquila. Sono tanti e sono utili, se vi interessano questi accessori macro, non perdeteveli, andate  a cercarli!

In questo articolo voglio solo provare chiarire nel modo più semplice e breve possibile  quanto ingrandiscono i due diversi  sistemi su obiettivi di diversa lunghezza focale. Lo faccio per dare un'idea per aiutare a decidere quale conviene usare a seconda dell'obiettivo di cui si dispone e di quello che si vuole fare.

Attenzione: E' un articolo misuronico non adatto ai minori a chi non ama i conti e le formule. Darò infatti un po' di numeri e qualche formula, ma semplici, ma se il discorso non vi attira, vi ho avvisato... .

Prima osservazione: tubi e lenti "funzionano" al contrario. Non è vero, direi piuttosto che funzionano in modo diverso, quel che voglio dire è che  una lente addizionale di X diottrie ingrandirà di più quanto è maggiore la lunghezza focale del'obiettivo, mentre un tubo di prolunga di X centimetri  ingrandirà di meno quanto è maggiore la lunghezza focale dell'obiettivo. 

Per sapere quali ingrandimenti, ma sarebbe più corretto dire quale rapporto di riproduzione,  posso ottenere con una lente o un tubo ed un certo obiettivo, occorre conoscere alcuni parametri.

Nikon Z6, 24-200mm Z, lente SIGMA AML 72.O1 (eccellente ed economica), anello adattatore 67-72mm per montare la lente sul 24-200mm Z.

Per le lenti:
Sapendo la potenza (le diottrie) della lente addizionale e la lunghezza focale dell'obiettivo posso calcolare facilmente il rapporto di riproduzione dell'obiettivo all'infinito (che all'atto pratico corrisponde alla massima lunghezza concessa dalla lente addizionale, tranquilli, dopo spiego anche quello).

La formula più facile che conosco (ce ne sono diverse) è

Ingrandimento (I )= Diottrie della lente (Dl) x Lunghezza focale dell'obiettivo in metri (Lf).

I=Dl x Lf

Chi ha un minimo di dimestichezza con le frazioni ha già capito che è vero quanto ho scritto sopra, quanto maggiore è la focale (denominatore) tanto minore sarà l'ingrandimento.

Esempio: Lente addizionale da 2 diottrie e obiettivo da 50mm:

I=2x0,05=0,1 cioè 1:10. Non è un valore entusiasmante direi.

Cambiamo focale dell'obiettivo: lente da 2 diottrie e obiettivo da 200mm:

I=2x0,2=0,4 cioè 1:2,5. Qui siamo pienamente nel campo della fotografia ravvicinata. Ci si può divertire.

Chiaramente posso ingrandire di più mettendo a fuoco a meno di infinito, ma la variazione c'è, ma non è enorme e i calcoli si complicano, per cui la cosa migliore è provare e vedere, ma il valore ad infinito rimane una buona indicazione.

Nikon Z6, 24-200mm Z a 200mm lente SIGMA AML 72.01

Qualità a parte (dipende dal tipo di lente -mi raccomando uate solo doppietti acromatici- andatevi a cercare gli articoli in merito) il problema per me maggiore della lente addizionale è la scarsa distanza massima di messa a fuoco, che diminuisce all'aumentare delle diottrie (della potenza) della lente stessa. Ho scritto per me, perchè se uno fa macro statica su soggetti immobili, gestione delle luci a parte il problema delle distanze  è molto meno influente.

Nikon Z6, 24-200mm Z a 200mm lente SIGMA AML 72.01

Qual'è la distanza massima permessa da una lente addizionale? Eccovi la formula che ci da' la distanza massima di messa  a fuoco (in mm) misurata dalla lente stessa, per cui assimilabile alla distanza di lavoro dell'obiettivo.

DMax=1000/diottrie

Perciò con una lente da due diottrie posso mettere a fuoco a non più di 50cm (1000/2=500mm) INDIPENDENTEMENTE DALLA FOCALE DELL'OBIETTIVO CHE USO. Con una lente da 3 diottrie la distanza massima sarà a 33cm dalla lente frontale con qualsiasi obiettivo, e così via. 

Nikon Z6, 24-200mm Z a 200mm lente SIGMA AML 72.01

E' questo il motivo per cui io che fotografo soggetti non piccolissimi, vivi e mobili, raramente uso una lente da 3 diottrie, e non vado mai oltre. Preferisco usare piuttosto una lente più debole su una focale più lunga (con tutti i vantaggi dello sfuocato).
Per me l'ideale sono le lenti da 1,5 (come la Nikon 5T) fino a 2 diottrie (come la canon 500D o leggermente più corta, la SIGMA AML 72.01) montate su focali che vanno da 200 al massimo 300mm. Oltre i 300mm si possono avere problemi di qualità e di profondità di campo che a mio avviso rendono complicato ottenere buoni risultati.

La lente addizionale Canon 500D (eccellente ma costosa) sul mio ex 300mm f4 Pf -venduto confidando di un rapido arrivo del 100-400mm Z  

Ripeto, i numeri sono quelli, ma le scelte variano secondo quel che si fa.

Con la lente addizionale posso ingrandire di più mettendo a fuoco a più vicino di infinito, ma contrariamente ai tubi, la variazione non è troppa e i calcoli si complicano. 

Ok Passiamo ai tubi.

Con l'obiettivo ad infinito l'ingrandimento che si ottiene con un tubo di prolunga è pari al reciproco (1: X) della lunghezza focale dell'obiettivo diviso la lunghezza del tubo di prolunga, ossia: 

I = 1: Lf obiettivo (in mm)/L tubo.

Esempio un obiettivo da 50mm con un tubo di prolunga da 2,5cm (25mm) ad infinito avrò un ingrandimento pari a

1: (50/25)=0,5 cioè 1:2 ,metà del reale, un buonissimo valore. 

E' il  motivo per cui il tubo di prolunga Nikon  PN11 (venduto idealmente come accessorio dei vecchi 105mm micro ai/ais) è lungo 52,5 mm:  aggiungendo un allungamento pari alla metà della focale (105/2=52,5) si arrivava a 1:2 (0,5) con l'obiettivo ad infinito. dato che  l'obiettivo da solo arrivava a 1:2 (0,5), sommando i due ingrandimenti (0,5+0,5=1) con il PN11 si arrivava alla riproduzione a grandezza reale 1:1.

Il glorioso PN11, dotato di collare ruotabile per cavalletto, il tubo di prolunga più intelligente che conosco, se solo ne avessero fatto una versione af(S). 

Per lo stesso motivo il PK13  (idealmente da accoppiare ai 55 micro) è lungo 27,5mm (55:2=27,5).

Da sinistra a destra, il 55mm focheggiato ad infinito, alla minima distanza, con il tubo Pk 13.

Dalla formula si può capire che se aumento la focale dell'obiettivo, l'ingrandimento ottenibile diminuisce.
Lo stesso  tubo da 25cm del primo esempio montato su unobiettivo da   100mm focheggiato ad infinito darebbe
I=1: (100/25)   =1:4, un quarto del reale.

Un 200mm  con il pk 13 (che sul 55mm permette di arrivare da 1:2 a 1:1) darebbe un rapporto di riproduzione di 200:27,5= circa 1:7,3 ad infinito e di  1:3,7 alla minima distanza.

Per avere lo stesso ingrandimento su una focale doppia devo quindi raddoppiare la lunghezza del tubo, con tutti i problemi di ingombri e perdita di luminosità che ne conseguono.

A differenza delle lenti però, i tubi consentono range di messa a fuoco piuttosto ampi -tranne che sui grandangoli (dove il punto di fuoco può finire addirittura dentro l'obiettivo) - e quindi rapporti di riproduzione anche molto diversi. Si potrebbe parlare di obiettivi invertiti, soffietti e altre diavolerie, ma non è il mio genere e soprattutto non è lo scopo di questo articolo che è pensato per non appassionati "navigati" ma per chi non sa se scegliere tubi o lenti. Ad esempio con il 200mm F4 Ais (che non cambia focale con la distanza) ed il Pk13, si va da circa 1:7 a quasi 1: 4 un bel range, anche se con ingrandimenti non molto spinti. Per questo i tubi sono di applicazione più limitata sui teleobiettivi, perché per avere forti ingrandimenti occorre un allungamento notevole, con ingombri e perdita di luminosità piuttosto significativi.

I tubi Meike per Nikon Z, funzionano bene e costano poco.

Nikon Z6 con 85mm Z e i tubi di prolunga Meike.

Ciò non toglie che dato il range degli ingrandimenti possibili  con i tubi di prolunga, ossia a differenza delle lenti il rapporto di riproduzione può variare molto, si possono comunque fare cose interessanti, ma diventa importante poter calcolare anche l'ingrandimento massimo ottenibile, oltre che il minimo. Si può? 
Sì a patto di sapere:

 Il massimo rapporto di riproduzione dell'obiettivo, che si trova di solito nell'elenco delle specifiche tecniche. 
 La focale effettiva dell'obiettivo alla minima distanza di messa a fuoco. Questa non te la dice nessuno (eh eh), bisogna calcolarsela così:

Lunghezza focale effettiva Fe =distanza di messa a fuoco in mm D / ( 1/rapporto di riproduzione R) + 2 + rapporto di riproduzione R:

Fe=D/(1/R)+2+R

Riprendendo come esempio il il 24-200 che a 200mm  ha una distanza minima di 70cm, abbiamo che la focale effettiva è Fe=700/(1/0,28)+2+0,28= circa 121mm.

Ottenuta la focale effettiva, possiamo calcolare il rapproto di riproduzione (Rt) ottenibile con un dato tubo in questo modo:

Rt = (lunghezza del tubo Lt + (lunghezza focale Fe x Rapporto riproduzione obiettivo R))/lunghezza focale effettiva (Fe)

Rt= Lt + (Fe x R)
                   Fe

Cominciamo con un esempio facile, cioè  con un obiettivo che non cambia la focale con le distanze, il 55mm f3.5 micro Ai e con il Pk13 (27,5mm). Il 55mm alla minima distanza di messa a fuoco ha un rapporto di riproduzione di 1:2 (0,5) e una focale di 55mm per cui

Rt= 27,5 + (55x0,5)   = (27,5+27,5)/55 = 1 cioè 1:1, come previsto.
             55

Le cose si fanno più complesse con un obiettivo che cambia la focale con la distanza (cioè quasi tutti) come ad esempio il 24-200mm Nikon Z che a 200mm alla minima distanza è in realtà un 121mm coem abbiamo calcolato prima. 

Con i tubi Meike accoppiati (11+18mm=29mm) ad infinito a 200mm (presumendo che almeno ad infinito sia un 200mm reali) basta dividere la focale per l'ingrandimento come abbiamo visto sopra.

I = 200/29=6,9 ossia circa 1:7.  

Nikon Z6, 85mm Z e tubi Meike.

Nikon Z6, 85mm Z e tubi Meike.

Alla minima distanza invece serve sapere anche il rapporto di riproduzione (0,28 secondo le specifiche della casa). Sapendo che la lunghezza focale effettiva del 24-200 a 200mm alla minima distanza è di 121mm  abbiamo:

Rt=  29+(121x0,28)  = (29+33,9)/121 = 0,51 circa cioè intorno a 1:2,
               121

Direi che non c'è male, tenendo conto che siamo a circa 31 cm di distanza di lavoro.

Con queste formulette si può avere un'idea preliminare di quel che si può ottenere con un obiettivo e quale può essere l'accessorio più adatto.  Un' alternativa altrettanto valida, ma meno cervellotica è procurarsi l'attrezzatura e provare di persona  

Per i fanatici,  ottenendo i rapporti di riproduzione alle varie distanze si può addirittura calcolare la curva della variazione della  focale effettiva di un obiettivo da infinito alla minima distanza. Lascio ad altri questo divertimento,  ho già dato abbastanza i numeri.

PS. Se notate sviste nei conti,  avvisatemi che correggo.

Tra le stranezze che circolano su ebay, ogni tanto la marea fa spiaggiare qualcosa su cui si ferma la nostra attenzione....

Nella fattispecie un accessorio Manfrotto nato per le compatte, costituito da uno snodo in gomma provvisto alle due estremità di due piattelli, uno con impanatura classica da 3/4" per essere fissato su di un monopiede, e dall'altra parte, analoga vite per il fondello della fotocamera.

Tutto in meno di cinque cm di altezza e 53 grammi di peso

La mia curiosità nasce dalla mia pratica di windsurf che mi ha fatto sbellicare dalle risate nel vederlo, essendo ne più ne meno identico ad analogo snodo per l'articolazione sulla tavola dell'albero di un windsurf:

Bene... ma da utilizzarlo buffamente sotto una compatta ad uno dei nostri obiettivi ce ne corre, ho pensato !

Però costava un nonnulla e ho voluto fare la prova:

eccolo allora alle prese con tre robi non da poco...

da destra verso sinistra:

1. Sigma Art 135mm f/1,8 DG + FTZ
2. Z Nikkor 70-200mm f/2,8 tale e quale
3. Nikkor AiS 400mm f/3,5 + Megadap ed anello adattatore per Nikon F

tre pesi ben differenti (anche per il diverso bilanciamento)

 Sigma Art

 Z Nikkor Zoom

 Nikon F

Ebbene: ecco il responso del test di questo divertente accessorio Manfrotto:

accettabile su Sigma Art 135/1,8, nonostante il peso e lo sbilanciamento netti verso la testa dell'obiettivo, causati anche dall'attacco treppiede presente solamente sotto l' FTZ

perfetto ed equilibratissimo sull'omogeneo zoom Z Nikkor 70-200/2,8S, nonostante il peso maggiore, e grazie all'impanatura centrale (levata la staffa) che equilibra alla perfezione il sistema

impensabile da utilizzare con obiettivi pesanti (e fortemente sbilanciati in avanti) come il mio glorioso gladiatore 400/3,5

ma è un oggettino interessante per tutte quelle situazioni nelle quali il posizionamento su monopiede debba essere mobile anche in testa, in alternativa all'acquisto di una testa a due movimenti, come quelle delle quali abbiamo anche parlato in passato

 Manfrotto, una volta tanto...

Max Aquila photo (C) per Nikonland 2022

G-Technology

Conosci G-Technology ?
No, dovrei ?
Pensaci bene. Dischi desktop, in alluminio stylish, il logo con la G maiuscola illuminato ...
Ah, si, certo che li ho presenti. Ma in ambiente Apple, vero ?
Non solo, sono compatibili perfettamente anche con Windows.
 

G-Technology è un marchio americano di proprietà di Western Digital (era HGST), pensato per offrire al mercato soluzioni pronte per lo storage di qualità ed affidabilità, utilizzanti internamente dischi HGST (ex Hitachi, oggi Western Digital), pensati specificatamente per le esigenze moderne dei professionisti ed entusiasti del campo fotografico, video e audio.

La gamma di prodotti è completa e scalabile. Dalle soluzioni portatili autoalimentate ai grossi NAS a 8 bay con RAID hardware, passando per dischi personali USB/Thunderbolt a 1 o a 2 dischi fissi.

tre esempi dei prodotti G-Technology, coerenti tra loro per prestazioni, costruzione, affidabilità, sistema, scalando dal disco portatile da 12 cm al grosso sistema desktop a 8 dischi rimuovibili a caldo e RAID hardware.

Diciamo anche che il concorrente principale - e più conosciuto - di questo marchio è Lacie che offre soluzioni simili, in uno stile anche esteticamente raffinato (Porsche Design) in casa Seagate.

Ma la caratteristica che rende interessante anche ad un sito come il nostro questa gamma di prodotti è il fatto di indirizzarsi per vocazione al mondo multimediale professionale, quindi a fotografi, registi, video-operatori, tecnici del suono e chiunque necessiti di acquisire, conservare, utilizzare grossi file multimediali in sicurezza.

Per questo test ho ricevuto un prodotto desktop, utilizzabile via porta USB 3.0 che contiene al suo interno un disco HGST da 3.5 pollici, di taglio da 6 TB (con 1 TB inteso come 1.000.000.000 di byte) da 7200 giri con 64 megabyte di memoria cache.
La linea si compone di dischi di taglio da 2 a 10 TB di costo decisamente abbordabile anche per l'hobbysta.
Soluzione adatta come vedremo, non solo al backup - sarebbe riduttivo - ma anche come disco di "lavoro".
 

Come è fatto ?

Il disco è contenuto in una rassicurante scatola azzurra che riporta su una etichetta arancione le caratteristiche di targa.

già così appena estratto con il suo contenitore in alluminio spazzolato fa bella mostra di se.
L'unità mostra buona consistenza al tatto, il peso è indice di sostanza, come la presenza di 4 bei peidini antivibrazioni sotto alla scocca.
Anche il frontale è in alluminio, forato per permettere la ventilazione durante il funzionamento con al centro il logo G in plastica trasparente.
Sopra alla scocca di nuovo il marchio G stampato in grande.

la dotazione comprende l'unità, l'alimentatore di rete con una spina aggiuntiva per standard diversi da quello nazionale, un cavo USB 3.0 con l'attacco specifico di tipo B (come quello delle stampanti).

L'unità necessità di alimentazione perchè contiene un disco desktop ad alte prestazioni che non sarebbe possibile via USB 3.0

Quando è in tensione e durante le operazioni di lettura/scrittura, il logo G si illumina con una sfumatura leggermente azzurrina.

dettaglio del logo sopra alla scocca.

il pannello posteriore che, oltre alla presa USB 3.0 e quella di alimentazione, ha anche un attacco Kensington di sicurezza antifurto e ... più unico che raro, l'interruttore di accensione e spegnimento.

Complessivamente un apparecchio molto ben costruito anche nei dettagli. Avrete notato oltre alla finitura anche gli angoli lunghi smussati.
Molto robusto, non mostra problemi anche ad impilare più unità una sull'altra.
Di aspetto molto elegante, per gli studi che devono anche colpire l'occhio dei clienti, intonato certamente allo stile dei desktop Apple ma in ogni caso, del tutto inseribile anche in un salotto elegante, perchè di informatico non ha quasi nulla a prima vista.

Come va ?

Ma un bell'aspetto non ha alcuna rilevanza con le prestazioni di un disco di memoria, quindi passiamo immediatamente alla parte più tecnica di questa prova.
Innanzitutto una considerazione. Il manuale si dilunga molto sulle caratteristiche di utilizzo in ambiente Apple.
Senza informare in modo evidente l'utente Windows che no, al primo collegamento non deve esclamare "urka, è guasto, maledizione !".
Infatti la procedura di inizializzazione per far vedere il disco a Windows è citata solo in fondo, in un paio di paginette.
E in effetti tanto basta ... per indirizzare l'utente verso il sito G-Technology per scaricare ed installare l'utility che converte l'unità da Mac a Windows.
Una procedura che richiede pochi click e qualche istante, giusto per indicare il nome o la lettera dell'unità.

Solo allora il disco verrà visto.

Disco che da quel momento diventa parte integrante del vostro sistema, in modo del tutto trasparente dal vostro sistema, sia esso un desktop o un notebook.

Per saggiarne le prestazioni mi sono servito delle solite utility disponibili per Windows.

Secondo CrystalDiskmark la performance é di rilievo con oltre 161 megabyte in lettura e 149 in scrittura.

non sono i dati di performance massima indicati dal produttore ma si deve tener conto che il mio pc non è un sistema da laboratorio ma un computer da lavoro, carico di tutti i normali software che girano in un normale pc.
La misura vuole qui indicare una modalità di funzionamento reale, su un computer di prestazioni medie, non aggiornatissimo, come sarà probabilmente anche il vostro.

Per raffonto devo anche dire che se il mio SSD di avvio ha prestazioni certamente superiori, i miei dischi interni (della stessa serie e tipo di quello del G-Tech, solo di taglio da 8TB) collegati direttamente al bus del mio computer non arrivano a queste prestazioni e si fermano ad un più modesto valore di 135-125 megabyte al secondo (ma certamente non sono vuoti ... anzi, sono piuttosto carichi  )

Il test CrystalDiskMark è di tipo sintetico e simula un carico di input/output generico. 
In un ambito multimediale non c'è che la codifica video per valutare la capacità di un disco rigido.
Se le prestazioni in video saranno elevate, a maggior ragione lo saranno nell'audio, visto che il trasfer-rate richiesto, anche per i formato a più alta risoluzione è be più modesto.

Il valore determinato dal Aja System Test mi sembra di tutto rispetto. Per un formato 4K a 10 bit vediamo una prestazione bilanciata di oltre 200 megabyte al secondo sia in scrittura che in lettura.

per di più tenuti in modo costante per tutta la durata della simulazione.

Andando ad una prova un pò più terra terra, ho selezionato i file musicali caricati nel mio sistema nel 2018 (oltre 2 TB) ed ho provato a copiarli sul G-Tech.

ed ho poi provato a conferma anche con una cartella un pò più ridotta (i file degli ultimi giorni)

ho rilevato una conferma della performance già esibita nei test, mantenuta per tutta la durata delle operazioni di copia.

Al termine delle 5 ore necessarie al trasferimento, avvenuto senza intoppi, il disco era tiepido ma non di più a conferma che il guscio di alluminio e le forature, oltre allo stile, hanno funzionalità concrete. Dubito che anche dopo ore ed ore di utilizzo continuato e a pieno l'unità tenderà a risultare più calda della vostra mano in maniera troppo evidente.

Conclusioni

Ho tenuto questo disco per circa un mese ed ho simulato operazioni normali sia per una unità di backup che per una di produzione.
Ritengo il periodo di prova certamente sufficiente per saggiarne le prestazioni, non abbastanza per verificarne l'affidabilità.

Ma dalla mia c'è l'uso continuativo di altri dischi simili della HGST ( di taglio da 4 e da 8 TB) che possiedo nel mio sistema da anni e che i check-up mi confermano essere tutti in ottimo stato d'uso (nei NAS girano 24 ore al giorno, sempre, nel PC spesso stanno in tensione per giorni durante i backup o le altre operazioni onerose di un fotografo bulimico come me che è anche super-appassionato di musica e che conserva centinaia di migliaia di file di immagini e di musica).

Le performance sono addirittura superiori ai miei dischi interni, segno che l'interfaccia USB 3.0 è sfruttata al suo meglio e non esiterei a consigliarne l'utilizzo come disco di lavoro, magari facendone il backup periodico su una unità identica da conservare a parte.

Tanto che sto ragionando se non comprarmene uno anche io. Di taglio maggiore, visto che nel catalogo c'è !

Insomma, è bello, è robusto, è potente ed io credo, affidabile. Cosa chiedere di più ad un disco rigido esterno ?

Complimenti a G-Technology per la qualità del prodotto e ancora di più ad MTrading Srl, distributore italiano del marchio che ne sta curando la diffusione, immeritatamente ridotta a causa di concorrenti più cheap o più "famosi".

Era segnato: prima o poi dovava spuntare, cosicchè su eBay ed Amazon già si trovano i sosia plasticoni cinesi del portabatterie originale, compatibili con le Nikon Z 5,6,7 

e con pulsante di scatto in verticale (che sull'originale non può essere realizzato) comandato da cavetto che intercetta la presa di scatto remoto sul fianco sx della fotocamera

Prezzi, ovviamente, modici

tra i 55 ed i 90 euro

Non mi interessa per niente: sto per comprare l' MB-N11, finalmente completo, per la mia nuova Z6ii

Ma giusto come monito per Nikon: se un peccato originale affligge le prime Z è stato proprio il non aver progettato un'impugnatura aggiuntiva all'altezza delle esigenze di un nikonista, ma sopratutto all'altezza delle potenzialità delle fotocamere in oggetto.

Max Aquila, Nikonland 2020

Tra le cosette che mi sono fatto mandare da   (grazie Nital) per questo periodo estivo e di ripresa delle abitudini cui...eravamo abituati,

c'è un obiettivo che mi aiuta a riempire una borsetta da carico superleggero (da piena, pesa complessivamente 1850 grammi)

E' il nuovo zoom, da pochi mesi presentato, Nikon Z Nikkor 24-200mm f/4-6,3 che in questa borsa affianca la Nikon Z50 ed il suo zoomino 16-50mm f/3,5-6,3 DX

ed un mini tripod Manfrotto, quello del Vlogger kit...

In questa configurazione avrò quindi la Nikon Z50 assistita con due zoom per una copertura di focali da 24mm equivalenti a 300mm equivalenti: entrambi gli zoom assistiti dal VR a motori Voice Coil, per garantire l'assenza di mosso e micromosso nel prevalente utilizzo a mano libera (stante l'assenza del VR sul sensore  della Z50)

Ho già provato la Z50 col telezoom del kittone, il 55-200 appositamente creato, ma certamente più entry level di questo nuovo zoom che su una FX come la Z6 o, meglio, la futura eventuale Z5, possa addirittura essere considerato come unica lente per similari utilizzi da viaggio vacanza.

Come di certo proverò a fare questa estate

sopra: 24-200 @ 35mm f/8   sotto @ 135mm f/8

16-50 @ 16mm f/5,6 time lapse 12' di riprese ad 1 sec

Max Aquila photo (C) per Nikonland 2020

Tra i vari marchi cinesi che popolano il web in tutte le sfaccettature dedicate alla fotografia, HaoGe da qualche tempo si distingue per un vasto catalogo di staffe per treppiedi, compatibili con i più svariati obiettivi di ogni marchio.

Un anno fa ho recensito un simile collare di altro marchio cinese, purtroppo senza soddisfazione (spero fosse un esemplare difettoso quello che avevo comprato)

Questa volta, credo, sia andata invece molto bene.

Il modello in questione, LMR-N25
è principalmente un'evoluzione del collare Nikon, in quanto Arca-Swiss compatibile, secondo lo standard che ormai la maggior parte dei fabbricanti di teste per treppiedi utilizzano.

In buona sostanza è dotato delle scanalature laterali che costituiscono i profili di aggancio per la testa di un treppiede dotato di questo standard

Smontato il collare Nikon, si evidenziano i quattro perni ottonati su cui il collare in questione deve scorrere

e sui quali si innesta il nuovo collare col riferimento (la freccia) in corrispondenza dell'indice Nikon di centraggio della baionetta

 quindi si serra la vite laterale di bloccaggio 
che serve alla rotazione dell'obiettivo su treppiede, per passare da inquadrature verticali ad orizzontali o viceversa.

Volendo si può anche bloccare in posizione sollevata, in funzione di trasporto del sistema fotocamera/zoom

e sulla parte inferiore della slitta sono ben visibili le due viti di fermo ai fondo corsa, nel caso il serraggio sulla testa sia imperfetto...

A differenza del collare dell'anno scorso, questo ha le gole di scorrimento per i piolini ottonati dell'obiettivo, corrispondenti a quelle del collare Nikon, consentendo una staticità perfetta anche a vite di bloccaggio completamente sbloccata, come accade quando si debba passare velocemente da un'inquadratura all'altra, in molte occasioni nello stesso shooting.

Direi addirittura che le gole del collare cinese sono ancora più strette di quelle dell'originale Nikon (nella foto a dx) e lo scorrimento infatti è un pelo più frizionato di quello Nikon.

Esteticamente differenti sia nella visione superiore,

sia in quella inferiore, dove il cinese avanza di un paio di mm il foro per il fissaggio (a causa della diversa angolazione della staffa rispetto quella originale) e possiede anche il secondo foro di passo superiore standard da 3/8"

 
compatibilità Arca-Swiss, che rende necessaria la sostituzione, a causa della sordità di Nikon a questo campanello più volte fatto suonare dai fotografi di tutto il mondo.

Ineccepibile il funzionamento e grande la soddisfazione di chi elimini piastre di accoppiamento come quelle a cui deve sottostare chi abbia a che fare con le staffe originali di Nikon.

Questa staffa/collare HaoGe mi è arrivata via ebay dalla Cina, pagata una cinquantina di euro, spedizione inclusa.

La consiglio a chi ne senta necessità.

Max Aquila photo (C) per Nikonland 2020

Ogniqualvolta che lo cercavo, per rileggere i commenti, anch'essi molto utili, mi dimenticavo sempre dove lo avessi cacciato.

Quindi, eccolo:

Nikon close up no.5T (+1,5)
Hoya HMC (+4)
Marumi DHG Achromat Macro 200 (+5)

Sembra banale, ma definire il senso di un accessorio semplice come una lente addizionale non e' inutile.

...cliccate il link qui di seguito:

Questo è un .... come dire, affare cinese.
Non è un modo di dire, è proprio questo. Un adattatore cinese che sfrutta una peculiarità del nostro attacco Z.
Quello di essere il più corto che ci sia.

Tanto che questo adattatore consente di montare ottiche pensate per il Sony E su Nikon Z.

La differenza di tiraggio credo stia sui 2 mm.
E tanto è spesso questo anello tornito di acciaio (apparentemente).

Che altro non è che un traduttore simultaneo di segnale.

In sostanza : un anello con nulla attorno (né lenti né altro).
Due serie di contatti, una adatta a Nikon, una a Sony.
Da qualche parte un microchip che opera la traduzione simultanea.

la confezione con cui arriva. Essenziale, di cartone, minuscola.

l'anello con niente attorno.

the other side of the moon.

il tappo che non è solo un tappo.

ma è anche un adattatore con cui aggiornare il firmware dell'anello. Con una procedura tipo "sacrificare una vergine in un plenilunio tra il 30 e il 31 febbraio di un anno bisestile, vestiti di rosso e con un gallo che canta alla mezzanotte esatta ..."

montato sul Sigma 35mm f/1.2 Art per Sony, comprimario di questo test.

vista ravvicinata

dettaglio del "pirulotto" che una volta montato l'obiettivo ne consente lo sblocco per lo smontaggio.
E' il punto debole del sistema (troppo flessibile per i miei gusti ... non credo resisterà a lungo termine)

oltre all'esagerata quantità di segni rossi, bianchi e guide da rispettare per il montaggio.

insomma, un affare che secondo me non è bene maneggiare sul campo ma è meglio montare con calma a casa e poi smontare con l'obiettivo.

Idealmente, avendo più obiettivi io consiglierei di acquistarne uno per obiettivo.

Costa molto. Troppo. Ma non credo che ne venderanno a milioni. Ed essendo realmente una cosa da amatori, il prezzo ci sta.

Prova d'uso

Con la premessa che ho provato con un solo obiettivo, quello che avevo, l'eccezionale Sigma 35mm f/1.2 Art per Sony, devo dire che il sistema nonostante i miei pregiudizi, funziona.

• L'obiettivo viene visto. Ed è già un successo.
• Il diaframma viene impostato dalla fotocamera (l'anello di cambio dell'apertura presente nell'obiettivo è disattivo)
• L'autofocus funziona.
• L'esposizione è corretta.
• Le foto sono .... eccezionali ... grazie all'eccezionalità dell'obiettivo in prova (vedere altro articolo al riguardo).

ma ...

• c'è un filo di gioco meccanico che fa muovere il blocco di un decimo di millimetro o giù di li. E questo alle volte crea una perdita di contatto e la macchina si mette in FEE
• l'autofocus va bene ma non benissimo. Non aspettatevi la spettacolarità del Nikon FTZ. Non c'è nulla sul mercato di lontanamente paragonabile al Nikon FTZ
• alle volte l'autofocus si impunta e non c'è altro da fare che spegnere e riaccendere (il vecchio metodo che risolve tutti i problemi)
• in AF-C l'autofocus funziona ma non è abbastanza veloce da seguire un soggetto anche in movimento lento. Forse l'AF delle Z non è abbastanza potente, forse il motore dell'obiettivo non lo è abbastanza.
  Morale i fuori fuoco si sprecano anche se magari 3 scatti a raffica dopo il fuoco viene ripreso.
• alle volte ci sono momenti di sovraesposizione di 10 stop con il mirino che diventa completamente bianco, per poi tornare normale un istante dopo
• l'esperienza nel complesso migliore con la Z7 che con la Z6 (avete ipotesi ? Secondo me perchè la Z7 ha più punti di messa a fuoco ed ha un sistema di messa a punto a differenza di contrasto migliore. Ma probabilmente sto scrivendo una cazzata ... !)

Due semisequenze, sono scatti consecutivi, non a raffica ma veloci:

perfetta

buona

appena passabile

buona

sfuocata

sfuocata

sballata

a fuoco sulle mani

sfuocata

sfuocatissima

perfetta

sballata

buona

ottima

perfetta

sballata di brutto

semi sballata

fuoco sulla luna

Però quando ci prende è una goduria :

Morale :

• funzionare, funziona
• ma non vi aspettate la perfezione del Nikon FTZ
• per chi fa fotografia statica va bene, specie se ha tempo
• sono soldi buttati se uno fotografa creature semoventi
• costa troppo
• non sono sicuro che sia estremamente longevo in termini meccanici
• c'è qualche gioco di troppo
• il sistema di aggiornamento del firmware è come un rompicapo indiano
• il che è un problema perchè probabilmente modifiche firmware di corpi macchina e obiettivi renderanno necessaria spesso una messa a punto dell'adattatore
• il trasferimento dei dati Exif è ineccepibile
• io ci ho fatto comunque 2 o 3000 foto di cui molte valide
• ma l'ho restituito già (acquisto su Amazon con opzione Prime, soddisfatto o rimborsato)

ognuno saprà regolarsi. Per me è "NON CONSIGLIATO".

il genere di foto con cui sfruttare, secondo me, al meglio questo adattatore, superando le incertezze di autofocus che ho riscontrato io, fotografando creature viventi (che sono il 101% dei miei soggetti fotografici).

Ne avevamo accennato alla presentazione della Coolpix P1000, estrema realizzazione del concetto di bridge-camera, allinone con zoom ottico da 125 ingrandimenti, un 24-3000 (si: 3mila !) equivalente che non ha la pari nel panorama commerciale attuale.

Va da se che una macchina del genere abbia bisogno in determinati tipologie di ripresa di un aiutino a livello di mirino (per esempio nella fotografia di avifauna)

e questo mirino aggiuntivo serve appunto a:

Cita

Il mirino a punto luminoso DF-M1 è un mirino pieghevole e compatto compatibile con specifiche fotocamere Nikon. Indispensabile per la ripresa con teleobiettivo, questo mirino portatile ti consente di piazzare un punto bersaglio sul soggetto per poterlo seguire senza utilizzare il mirino della fotocamera. Segui anche gli uccelli o gli aerei più veloci con entrambi gli occhi aperti e mantieni facilmente il tuo soggetto al centro dell'inquadratura.

Trovato per caso su un'inserzione ebay giapponese a poco meno di 190 euro, ne approfitto (considerata la impossibilità che ne richieda visione a Nikon...) per allegarne immagini in dettaglio, presenti sull'inserzione stessa

Va da se che potrebbe divenire utile anche per chi utilizzi teleobiettivi MF da preimpostare ad una distanza fissa di riferimento, in attesa che il soggetto entri nel reticolo del mirino aggiuntivo e faccia accendere il led di riferimento del fuoco.

Giusto per dire di averlo visto. 😁

Max Aquila per Nikonland 2019

Girando qua e la per Amazon, mi sono imbattuto in questo accessorio, fornito di baionetta per i principali marchi:

si tratta molto semplicemente di una baionetta Nikon F (Canon, Sonny etc) fornita di due supporti di aggancio per una tracolla, che consenta di portare appresso, durante unsa sessione fotografica, il secondo obiettivo con il quale si intendano alternare le riprese.

Un'idea semplice tanto quanto accessibile di prezzo, per agevolare chi ritenga di voler operare in semplicità di attrezzature, pensavo in spazi condivisi come quelli di un workshop o di touch and try di obiettivi, durante i quali eventi non ci si fida a lasciare in giro il resto dell'attrezzatura e si voglia scattare senza l'ingombro di uno zaino in spalla o della borsa (per quanto piccola) a tracolla.

Curioso oggetto.

Prodotto da questa casa americana, Movo, con sede a Los Angeles, impegnata nella produzione di accessori a corredo oltre che della fotografia e del video, anche con un settore audio ed uno smartphone... segno dei tempi !

Divertitevi a sfogliarne il catalogo

Max Aquila per Nikonland 2019

Il fotografo digitale ha lasciato le problematiche di archiviazione di negativi, pellicole e diapositive per occuparsi invece di competenze prima eminentemente informatiche come spazio di archiviazione e copia di file.
Banalmente è un argomento che viene quasi sempre messo in secondo piano dal fotografo comune, sempre più sensibile ad occuparsi della scelta di fotocamere ed obiettivi che di hard-disk, tipi di connessione, copie di sicurezza, copie ridondanti, spazio di lavoro e spazio di archiviazione.

Nikonland ha sempre cercato di sensibilizzare i suoi lettori su queste problematiche con una certa periodicità e cogliamo l'occasione della prova dell'apparecchio in esame per farlo ancora.

Abbiate cura delle vostre immagini digitali. Non sperate che i vostri hard-disk siano eterni. Non sperate che non vi capiti mai niente perchè prima o poi capiterà. Un guasto ad un hard-disk é quasi sempre recuperabile ma comporta spese, rischio di perdita di dati, tempi morti. Risparmiare su questo fronte non è mai una scelta saggia.

Spesso si finisce per capire quanto sia importate la protezione delle proprie immagini solo quando capita un guasto. E' il momento peggiore.

Sul mercato esistono tante soluzioni pronte, sia per lo spazio di lavoro (i dischi in cui immagazzinare le immagini da lavorare, oltre che da conservare) che di copia (i dischi, generalmente esterni su cui si fanno le copie di sicurezza) di vario livello, prezzo e capienza.

G-Technology - oggi la divisione che propone apparecchi premium di Western Digital - nasce per offrire apparecchi di fascia alta che si differenziano per robustezza ed affidabilità dalle proposte mass-market. L'ambito di sbocco tipico è quello professionale - specie per sistemi Apple ma anche per pc Windows - ma ciò non rende i suoi prodotti inaccessibili anche al normale utente amatoriale.

Negli ultimi mesi abbiamo già provato due soluzioni personali esterne, in questa occasione siamo andati su un sistema RAID che rappresenta l'offerta di fascia media di G-Technology.
Esistono infatti sistemi multidisco a 8 e più dischi interni.

Che cos'è ?

Si tratta di una unità a due dischi interni configurabili in RAID automatico.
Ne esistono di vari tagli, da 8 a 28 terabyte (qui la pagina prodotto sul sito americano) tutte organizzate allo stesso modo - cambia solo il modello dei due dischi fissi interni, uguali tra loro - ma le prestazioni e le peculiarità sono le medesime.

Io ho avuto in prova per circa due mesi la versione da 12 TB con due dischi interni HGST da 6TB l'uno per un totale di 12 TB.
Sono comunemente disponibili presso la grande distribuzione e i venditori online di materiale elettronico.
La confezione è quella tipica di G_Technology in azzurro.

Come è fatto ?

Il classico contenitore in alluminio argentato e spazzolato. Rispetto alla versione a disco singolo già provata (qui il test) ma naturalmente di altezza doppia.

In dotazione c'è l'alimentatore separato e il cavetto USB con connettore di tipo C.

l'estetica come vedete è del tutto simile a quella dell'unità singola. Sul frontalino forellato per favorire la ventilazione fa bella mostra di se il marchio della connessione Thunderbolt, giunta alle specifiche 3.0, diffusa in ambito Apple ma piuttosto inusuale in campo pc-Windows.

il frontalino si apre premendo con un dito e si ribalta del tutto, scoprendo i due cassetini esterni che a loro volta sono coperti da un ulteriore sportellino singolo.
Premendo il pulsante con la G si prare il cassettino che contiene i due dischi fissi

che possono essere rapidamente estratti e senza alcun bisogno di attrezzi, nella malaugurata ipotesi che in caso di guasto vadano sostituiti

i dschi contenuti in questa unita sono degli HGST Desktar da 6 TB, dischi tra i più affidabili del mercato, usati diffusamente in ambito cloud ed enterprise.

il cassettino è in plastica e appare piuttosto ben realizzato. L'apertura e la chiusura sono operazioni molto semplici ed agevoli ma comunque non saranno manovre da effettuare comunemente.
L'unità arriva comunque già pronta all'uso e l'utente non deve fare alcunchè.

al posteriore sono presenti tutte le interfaccie (due THunderbolt 3, una HDMI, una USB 3.1 Gen. 2) la presa di alimentazione, l'interruttore di accensione e spegnimento, la ventolina di raffreddamento.
Essendo una unità portatile, è anche presente l'aggancio ad un sistema anti-taccheggio.

anche qui, il laterale è caratterizzato dalla G, marchio di fabbrica.
Il design della parte superiore molto pulito.
Tutti gli angoli sono smussati e non presentano asperità. Al tatto la superficie è piacevolemente rugosa.

persino elegante, pur considerando che si tratta comunque di una unità disco fisso.

RAID 0

La peculiarità del sistema è quella di funzionare in RAID. Raid è un acrononimo che sta per Gruppo di Dischi Indipendenti in Ridondanza.
Un modo complicato per dire che ci sono più unità dischi che lavorano in cooperazione.

Questa unità è in grado di implementare due tipi di RAID, i più comuni, quello base con cui arriva già configurato, che concatena semplicemente i due dischi, mettendone a disposizione lo spazio sommato.

in pratica i due dischi da 6TB vengono utilizzati insieme in modo da sfruttarne le capacità cumulate.
I file vengono distribuiti secondo la disponibilità di spazio.
Raddoppia lo spazio ed aumentano anche le prestazioni in scrittura e in lettura perchè l'accesso avviene contemporaneamente ai due dischi, usando i due motori di movimento.

Questa soluzione non è la più raccomandabile e sinceramente non è lo scopo per cui comprerei un sistema RAID.
Se uno ha bisogno di 12 TB è meglio che si compri un disco singolo da 12TB e usi quello così come è.
Avere due dischi serve ai fini della sicurezza.

Comunque l'ho testato anche in RAID 0, provandolo sul mio pc Windows abbastanza stagionato con la ragionevole certezza che rappresenti una configurazione abbastanza media.
Io dispongo solo di porte USB 3.0 che sono meno veloci di quelle 3.1 Gen 2 con cui questo G-Raid è compatibile.
In Thunderbolt il sistema sarebbe ancora più veloce.

Cionondimeno ho riscontrato prestazioni molto elevate sia per l'archiviazione che, soprattutto per la lavorazione dei file.

Il test sintetico di compressione video simula la codifica di video HD in tempo reale con una prestazione che supera i 300 megabyte al secondo.
Superiore ai miei dischi HGST interni al computer ...

valore che è confermato anche dal software che simula l'accesso concorrente al disco, con valori di tutto rispetto sia in lettura che in scrittura.

ho provato anche a copiare intere cartelle di file multimediali per valutare un valore in scrittura medio in ambito reale

RAID 1

Ma veniamo alla modalità per cui io ritengo giustificato l'acquisto di un apparato a due (o più) dischi fissi, quella di sicurezza.

In RAID 1 il sistema spreca metà della capacità complessiva, quindi avremo solamente 6 TB di spazio disponibile effettivamente per i nostri dati.
Ma automaticamente il sistema stesso si incaricherà di fare una copia di sicurezza di ogni file sull'altro disco che per noi non è più accessibile.

L'operazione è trasparente per l'utente ed avviene in tempo reale e via hardware, cioè non è necessario avere un software sul computer che faccia la copia dei dati, questa verrà fatta automaticamente dal sistema mentre il file viene salvato su di esso.
La procedura viene definita "a specchio" (mirroring) cioè il sistema fa la copia specchiata del primo disco sul secondo disco in tempo reale.
Ovviamente ogni file copiato sul disco, verrà salvato due volte. Ogni file cancellato da disco, verrà cancellato anche nella copia di sicurezza.

Queste operazioni consumano una parte delle risorse e quindi sul piano prestazionale avremo numeri inferiori al caso del RAID 0, come prontamente evidenziato da software di simulazione.

niente di allarmante, come vedete, sono sempre valori ampiamente superiori alle necessità minime anche di chi lavora con file grossi ad alta risoluzione, sia foto che video.

Come dicevo, il disco arriva configurato dalla fabbricato in RAID 0 ed è immediatamente utilizzabile. Pre trasformarlo in RAID 1 si impiega una utility software di G-Technology scaricabile dal loro sito. E' una applicazione intuitiva e veloce che rende il disco immediatamente visibile su Windows (per Apple ne è disponibile una analoga, anche più easy da impiegare).

Operativamente.

Ho simulato un uso reale per circa due mesi, utilizzando il G-RAID come disco di lavoro in parallelo ai miei interni.
Io faccio il backup di tutti i miei file su un RAID in rete da 32TB che però è molto più lento sia in scrittura che in lettura e che non si presta a disco di lavoro.
Questo si, perchè anche in RAID 1, dove le prestazioni decadono leggermente, nei casi reali ho sempre riscontrato una velocità sempre superiore ai 200 megabyte al secondo, un valore che è equivalente a quasi 4 NEF al secondo di una macchina da 45 megapixel tipo D850/Z7.

nella pratica non ho riscontrato alcun inconveniente.

- ad ogni riavvio il sistema é sempre stato visto al volo
- ed è sempre rimasto stabilmente online
- nessun surriscaldamento
- nessun calo di prestazioni
- affidabilità massima (ma si sa, un giudizio reale richiederebbe almeno un anno di utilizzo quotidiano)

In estrema sintesi mi ha veramente molto ben impressionato e non esiterei ad aggiungerne uno della capienza adeguata alle mie necessità, sulla mia scrivania, al posto o in aggiunta a qualcuno dei dischi interni del mio computer. Una operazione che penso di rimandare perchè prevedo un upgrade del sistema entro fine 2019.

La disponibilità di vari tagli lo rende molto flessibile, ognuno sceglierà il taglio che più gli si confà, in base ai propri volumi di dati (non solo foto, anche video e audio o di qualsiasi altra necessità di lavoro o di archiviazione).
Credo che sia sprecato da usare per backup ma io raccomanderei, nonostante il RAID - da configuare obbligatoriamento come RAID 1 - di prevedere comunque una ulteriore copia di sicurezza su un altro disco "sciolto" più economico.
A chi invece non difettano i mezzi, suggerirei l'acquisto di due unità G-RAID, da configurare ognuna in RAID 0, e di fare il backup periodico di uno sull'altro, magari settimanalmente, secondo i propri intervalli di lavoro.
Il backup è sempre importante ed è necessario farlo con disciplina.

Per il resto, anche tenendo a mente i prezzi - superiori a soluzioni di massa certamente meno affidabili e prestazionali - non ho trovato proprio alcuna controindicazione a questo G-RAID che raccomando caldamente ad ognuno.

Ringraziamo MTrading Srl, distributore nazionale del marchio G-Technology per il prestito di questa unità per questo test.